Nakasendo Trail: Den Ultimative Guide

Nakasendo var en af to store veje, der forbinder Edo og Kyoto, og dens navn betyder vejen gennem bjergene. Den strakte sig 534 kilometer gennem 69 postbyer, og grunden til, at den eksisterede ved siden af den kystnære Tokaido, er den slags detalje, der gør vandringen meningsfuld.

Tokaido var kortere og mere travl, og den krydsede store floder. Nakasendo krydsede ingen store floder, så det var den sikrere vej, og daimyo sendte deres koner og børn ind i landet i stedet for at risikere kysten. Det er derfor, at bjergruten har de bedre bevarede byer: den bar trafikken, der ikke havde råd til en ulykke.

Denne guide dækker, hvilke dele der er værd at vandre, hvor mange dage det tager, og de to ting, der skal arrangeres, før du flyver. Det bredere land er dækket i vores guide til vandring i Japan. Vores Japan vandreferier side opregner de ture, som denne rute ligger ved siden af.

• Længde: 534 km fra Edo til Kyoto i sin tid, gennem 69 poststationer

• Gåbar nu: Kiso-dalen sektioner og Usui-passet, med det meste af resten under moderne vej

• Bedst kendt dag: Magome til Tsumago, 8 km over et pas på 801 m

• Sæson: April til november

• Grad: 3 ud af 5 for kondition, 2 ud af 5 for teknik på vores vandretur

• Sove: familieejede kroer og ryokan, ingen bjælkehytter

• Tilladelser: ingen, det er en offentlig vej

Meget lidt af de oprindelige 534 kilometer overlever som gåbar sti. Det, der overlever, er koncentreret, og fire strækninger er værd at bruge tid på.

Magome til Tsumago

Den berømte, og den eneste del, som de fleste besøgende nogensinde ser. Otte kilometer og cirka tre timer, fra Magome på 600 meter over Magome Pass på 801 meter og ned til Tsumago på 420 meter, på brosten og skovsti.

Det anbefales at gå i den retning.

Halvvejs er der et tehus, hvor en medarbejder holder en ild brændende og skænker gratis te kun på donationer. Stop der i stedet for at presse igennem, fordi det er det eneste, der ikke er blevet restaureret for besøgende på ruten.

Tsumago til Nojiri

Strækningen, der adskiller vandrere fra dagsturister. Den fortsætter ned ad dalen gennem landsbyen O-Tsumago og over Kiso-no-Ohashi broen, og busgrupperne når aldrig dertil.

Hvis du kun vil have en smagsprøve, er den kortere mulighed Tsumago ned til Nagiso station, 3,5 kilometer og cirka en time, hvilket også er, hvordan du forlader, hvis du ikke går videre.

Det, der ændrer sig efter Tsumago, er forholdet mellem besøgende og beboere. Stien falder ned på veje mellem marker og bearbejdet skov, bygningerne stopper med at være udstillinger, og du begynder at møde mennesker, der bor her i stedet for folk, der fotograferer det.

Narai og Torii Pass

Strækningen at planlægge en tur omkring. Narai var den rigeste postby på Nakasendo, kendt som Narai af Tusen Huse, og det er en længere bevaret gade end Tsumago med en brøkdel af besøgende.

Den ligger ved foden af Torii Pass, det højeste punkt på Kiso-sektionen, og opstigningen over det fra Yabuhara er den tætteste, Nakasendo-stien kommer på en bjergdag. Dette er et stadium, folk går glip af.

Narai tjente også sine penge anderledes. Den lå ved den hårde ende af passet, så rejsende ankom og havde brug for en seng, uanset om de ønskede en eller ej, og byen opkrævede derefter i to århundreder.

Usui Pass

Langt mod øst, mellem Karuizawa og Yokokawa, og den sidste rigtige opstigning, før vejen løb ned i Kanto-sletten. Den bliver gået langt mindre end Kiso-sektionerne, og det er den, der bedst forklarer hvorfor denne vej tog to uger i stedet for en lang weekend.

Den læses også anderledes end Kiso-byerne. Der er ingen bevaret gade at ankomme til, kun den gamle belægning, passet og helligdommen på toppen, så interessen er vejen selv og ikke hvad der blev bygget ved siden af.

Gåturen er let til moderat, og sværhedsgraden ligger i distancen snarere end i underlaget. Intet på Nakasendo kræver hænder, og der er ingen udsættelse nogen steder på det. Vores trek er vurderet til 3 ud af 5 for kondition og 2 ud af 5 for teknisk, hvilket placerer det blandt de mildeste flerdagesvandringer, vi tilbyder.

Dage spænder fra 9 til 18,5 kilometer med 320 til 730 meter stigning. Passene er arbejdet: Magome-toge når op på 801 m, før det falder til Tsumago på 420 m, og Torii Pass over Narai er det højeste punkt på den gamle vej. Mellem stigningerne går du på brosten, skovspor og strækninger af stille asfalt, og de brostensbelagte sektioner er slidte, glatte og glatte efter regn.

En dag får dig fra Magome til Tsumago og ikke andet. En enkelt dags Nakasendo vandretur er en god dag ude, og det er ikke en rejse, og det er derfor, så mange mennesker kommer hjem og kalder vejen overvurderet.

To eller tre dage er det ærlige minimum. Fra Magome til Tsumago, ned ad dalen til Nojiri, og over Torii Pass ind i Narai. Det dækker den bevarede kerne og sætter dig i en landsby kro hver nat.

Tre er bedre end to af en grund. Det giver dig en aften i Tsumago efter at dagsbesøgende er gået, hvilket er, når gaden stopper med at være et fotografi og begynder at være en landsby.

En uge er den version, der er værd at flyve for. Enhver Nakasendo rejseplan af den længde forbinder Kiso byerne med Matsumoto og dets slot og derefter ud over Usui Pass, så vejen får en begyndelse og en slutning i stedet for at være en naturskøn eftermiddag.

April til november. Ruten er lav, så sæsonen er lang, og de to ender af den er de gode. Blomstringen kommer til dalen i midten af april, og farven ankommer i slutningen af oktober og holder ind i november.

Oktober er højdepunktet. Fugtigheden er brudt, lyset er lavt i en dal, der løber mest nord-syd, og dagsudflugtsmængderne tynder ud, når den japanske feriesæson slutter.

Undgå august. Det er varmt, fugtigt og travlt, og det bærer årets højeste risiko for tyfoner. Vinteren er ikke farlig, men passet fryser til, og de fleste kroer lukker, hvilket fjerner formålet med en vandretur fra kro til kro.

Kiso-dalen er lettere at nå end dens afsides beliggenhed antyder. Fra Tokyo kører Tokaido Shinkansen til Nagoya på lidt under to timer, og JR Shinano-limited express fortsætter til Nakatsugawa på lidt under en time, så hele rejsen tager omkring tre timer.

Magome ligger en halvtimes bustur fra Nakatsugawa, og den bus kører cirka en gang i timen, så det er værd at tjekke køreplanen, før du forpligter dig til et ankomsttog. Tsumago ligger en kort bustur fra Nagiso, et stop længere op ad linjen, og ikke alle limited express-tog stopper der, så du kan være nødt til at skifte til et lokalt tog i Nakatsugawa. Narai ligger på den samme Chuo-linje længere nordpå, og Usui Pass-sektionen ligger øst, mellem Karuizawa og Yokokawa.

Vores vandretur starter i Kyoto og slutter i Tokyo, så begge ender ligger på Shinkansen, og ingen af dem kræver et skift.

• Afstand: 6 til 12 miles om dagen

• Stigning: 1.050 til 2.395 fod om dagen

• Sværhedsgrad: fitness 3 af 5, teknisk 2 af 5

• Søvn: seks nætter på komfortable hoteller og kroer med morgenmad, bagage overført

• Sæson: april til november

Syv dage fra Kyoto til Tokyo, som er den retning, vejen er bygget til at blive gået. Taskerne sendes foran ad vejen, rutenoterne og GPS-sporene kommer som en digital guidebog, og numrene er blidere, end de ser ud: lange på afstand, korte på stigning, fordi ruten følger dalbunden og gemmer sin højde til to navngivne pas.

• Dag 1, Kyoto: Fushimi Inari og Arashiyama bambuslunde før vejen starter

• Dag 2, Nakatsugawa til Tsumago: den klassiske etape over Magome-passet, forbi Odaki og Medaki vandfaldene

• Dag 3, Tsumago til Nojiri: ned ad dalen gennem O-Tsumago og over Kiso-no-Ohashi broen

• Dag 4, Yabuhara til Kiso Hirasawa: Torii-passet, højdepunket på ugen, der falder ned i Narai

• Dag 5, Matsumoto: en fridag til slottet, kunstmuseet og Yohashira-helligdommen

• Dag 6, Karuizawa til Yokokawa: Usui-passet og den gamle Kumano-helligdom, derefter tog til Tokyo

• Dag 7, Tokyo: afgang

Dag fire er den, der overrasker. Det er den eneste etape med en rigtig stigning, den slutter i den bedste gade på vejen, og næsten ingen på dagsturen ser det.

Den fridag i Matsumoto er heller ikke bare fyld. Den ligger bevidst efter passet, og slottet der er et af kun et par stykker i Japan, der aldrig er blevet genopbygget i beton.

Hvad ugen inkluderer:

• Seks nætter med morgenmad

• En digital guidebog med ruten, dagnoter og praktisk information

• GPS-navigation gennem en app

• Bagageoverførsel mellem kroer

• Support mens du går

Turistskat er den ene ting, der ikke er inkluderet, og den betales på kroerne.

Det, der gør Tsumago og Magome ekstraordinære, er en beslutning, ikke en beliggenhed. I 1968 underskrev indbyggerne i Tsumago en charter, der forpligtede dem aldrig at sælge, leje eller ødelægge en bygning, en grund eller et stykke skov langs den gamle vej, og i 1976 blev distriktet beskyttet kulturarv.

De gik længere end papirarbejde. Biler er forbudt på hovedgaden mellem ti om morgenen og fire, hver dag, hvilket er grunden til, at Tsumago lyder som det attende århundrede, såvel som at det ser ud som det. Salgsautomater og kraftledninger er skjult.

Lær to ord, før du går, og byerne åbner sig. En honjin var det officielle gæstehus, hvor daimyo og shogunatets embedsmænd boede, og almindelige rejsende blev udelukket uanset penge. En waki-honjin var det overfyldte gæstehus ved siden af, hvor de blot velhavende fik lov til at bo.

Tsumago har begge, og Waki-Honjin Okuya stammer fra Edo-perioden i stedet for at være en rekonstruktion. Magomes honjin blev drevet af den samme familie i generationer, og en af familiens sønner, Shimazaki Toson, blev født der i 1872 og skrev senere romanen Før daggry om sin far og slutningen på shogunatet.

Kiso-dalen er ikke tilfældigt smuk. Den blev rig på tømmer, og tømmeret overlevede på grund af en af de strengeste bevarelseslove, der nogensinde er skrevet.

Den tidlige Edo-efterspørgsel efter cypress træ til at bygge slotte næsten udtømte dalen. Owari-distriktet reagerede med en proklamation husket som et træ, et hoved: fæld et beskyttet træ, og du blev halshugget for det.

Fem arter blev beskyttet som Kiso Goboku: hinoki cypress, sawara, asunaro, koyamaki paraplyfyr og nezuko. Alle fem står stadig her. Når du går mellem byerne, er du inde i resultatet af den lov, hvilket er grunden til, at cedertræet og cypressen her er den størrelse, de er.

Der er ingen hytter på denne rute. Du sover i familiedrevne ryokan og minshuku i de byer, vejen passerer igennem, med et privat værelse, et bad og en serveret middag, hvilket er en stor del af grunden til, at Nakasendo fungerer som en første flerdages vandretur.

Aftenen har en fast form. Du ankommer midt på eftermiddagen, bader før middag i stedet for efter, spiser et flerretters måltid ved et lavt bord, og futonen dukker op, mens du spiser. Middagen serveres på et fast tidspunkt, som regel omkring seks, så en sen ankomst betyder en kold bakke.

Book tidligt. Tsumago har meget få senge, og de bliver booket måneder i forvejen om foråret og efteråret, og gæstehuse er begrænsningen på enhver rejseplan her snarere end vandringen.

Du spiser, hvor du sover. Kroer serverer middag og morgenmad, og mellem byerne er der meget lidt, så frokost er noget, du bærer med dig eller køber, før du sætter afsted.

Kiso-dalen har sin egen mad, og det er værd at planlægge omkring. Gohei mochi, spidse ris kager penslet med en valnød- og miso glasur og grillet over kul, er den lokale snack og dukker op i teahouses langs stien. Kiso soba er den anden basisfødevare. Postbyerne har automater og små butikker, og teahouse halvvejs over Magome-passet serverer te til alle, der går ind.

Vand er ligetil. Fyld op i byerne i stedet for at regne med stien, og bær en liter til passektionerne, hvor klatringen er.

Bagageoverførsel ændrer pakkelisten. Du går med en dagrygsæk, og din taske møder dig på det næste værthus, så listen er kort: vand, frokost, et regnlag og et varmt lag til passene.

Kontanter betyder mere her end næsten noget andet sted på denne rute. Landlige værthuse, busser og teahuse tager ofte ikke andet, og der er ingen pengeautomat mellem byerne. Tag sko med godt greb i stedet for stive støvler, fordi de slidte brosten er glatte, når de er våde, og jorden ellers er let.

Værthuse leverer yukata, slippers og håndklæder, hvilket er vægt, du ikke behøver at bære. En trykt kopi af dine reservationer på japansk løser de fleste samtaler ved døren.

Der er asiatisk sorte bjørne i Kiso-dalen, og møder er sjældne. Hvad der ikke er sjældent, er klokkerne: omkring et dusin messingklokker hænger med intervaller langs stien fra Magome til Tsumago, og du skal ringe med hver enkelt, når du passerer.

Det er ikke teater. Bjørne undgår støj, så at ringe med dem er hele foranstaltningen, og vandrere i Tsumago er lette at spotte, fordi deres dagstasker klinger. Tag din egen klokke med, hvis du går de mere stille sektioner, hvor der ikke er klokker at ringe med.

Resten er almindelig omtanke. Lav støj ved blinde hjørner, hold mad tæt lukket, og betragt daggry og skumring i skoven som tidspunkter til at være højlydt snarere end eftertænksom.

Selv-guidet er normen her, og der er lidt argument for noget andet. Skiltning på Kiso-sektionen bærer engelsk ved siden af japansk, ruten følger en gammel vej snarere end en bjerglinje, og vandringen kræver ingen navigation ud over at følge dalen.

Det, der er værd at overlade, er bookingen. Værtshuse i Tsumago og Narai er små, familieejede og fyldes måneder i forvejen, og de tager reservationer pr. telefon på japansk lige så ofte som online. Vores vandretur er selv-guidet af den grund: ruten er din at gå, og sengene, bagagetransporten og dagsnoterne er arrangeret, før du ankommer.

Bagage. Mellem Magome og Tsumago driver de to turistinformationcentre en bagageoverførsel: aflever mellem 08:30 og 11:30, afhent efter 13:00, cirka fra slutningen af marts til november mod et lille gebyr pr. taske. Den kører ikke om vinteren.

Betaling. Hav kontanter. Landlige kroer, busser og butikker langs stierne tager ofte ikke andet, og automaterne forsvinder hurtigt i dalen.

Tilladelser. Ingen. Dette er en offentlig vej, og hver sektion har åben adgang.

Etikette i byerne. Dette er beboede landsbyer, ikke et turiststed. Tag ikke billeder ind i døråbninger, hold stemmen nede efter mørkets frembrud, og hold dig væk fra midten af gaden i de bilfrie timer, som om det var fodgængerområde for dig.

Fodtøj. De brostensbelagte sektioner er slidte og glatte, når de er våde, hvilket ofte er tilfældet på denne rute, så greb er vigtigere end ankelstøtte.

Sprog. Vejskilt på Kiso-sektionen bærer romaniserede stednavne, hvilket er usædvanligt for Japan. Bustidsplaner og det med småt gør ikke, så hav din rute skrevet på japansk såvel som på engelsk.

Arbejd i denne rækkefølge. Datoer, derefter senge, derefter fly, fordi der er få kroer i disse byer, og de bestemmer alt andet.

Hvis du hellere vil have ruten, kroerne, bagageoverførslerne og navigationen håndteret, så går vores Nakasendo trek på syv dage fra Kyoto til Tokyo.

Fortæl os dine datoer og din kondition, så får du et ærligt svar på, hvad der passer. Start på vores forespørgselsside!