Nakasendo Trail: De Ultieme Gids

De Nakasendo was een van de twee grote wegen die Edo en Kyoto met elkaar verbond, en de naam betekent de weg door de bergen. Het liep 534 kilometer door 69 poststeden, en de reden dat het naast de kustweg Tokaido bestond, is het soort detail dat het wandelen logisch maakt.

De Tokaido was korter en drukker en het stak grote rivieren over. De Nakasendo kruisde geen grote rivier, dus het was de veiligere weg, en daimyō stuurden hun vrouwen en kinderen het binnenland in in plaats van het risico te lopen aan de kust. Dat is waarom de bergroute de beter bewaarde steden heeft: het droeg het verkeer dat zich geen ongeluk kon veroorloven.

Deze gids behandelt welke delen het waard zijn om te wandelen, hoeveel dagen het duurt, en de twee dingen die je moet regelen voordat je vliegt. Het bredere land staat in onze gids voor wandelen in Japan. Onze Japan wandelvakanties pagina vermeldt de reizen die deze route naast zich heeft.

• Lengte: 534 km van Edo naar Kyoto in zijn tijd, door 69 poststations

• Nu te voet: de Kiso-vallei secties en de Usui-pas, met het merendeel van de rest onder moderne wegen

• Meest bekende dag: Magome naar Tsumago, 8 km over een pas op 801 m

• Seizoen: april tot november

• Beoordeling: 3 van 5 voor conditie, 2 van 5 voor techniek op onze trek

• Slapen: door families gerunde herbergen en ryokan, geen berghutten

• Vergunningen: geen, het is een openbare weg

Er blijft zeer weinig van de oorspronkelijke 534 kilometer over als wandelpad. Wat er nog over is, is geconcentreerd, en vier stukken zijn de moeite waard.

Magome naar Tsumago

De beroemde, en het enige deel dat de meeste bezoekers ooit zien. Acht kilometer en ongeveer drie uur, van Magome op 600 meter over de Magome Pass op 801 meter en naar beneden naar Tsumago op 420 meter, over kasseien en boswegen.

Het wordt aangeraden om het in die richting te lopen.

Halverwege is er een theehuis waar een medewerker het vuur brandende houdt en gratis thee schenkt op basis van donaties alleen. Stop daar in plaats van door te lopen, want het is het enige op de route dat niet is hersteld voor bezoekers.

Tsumago naar Nojiri

Het stuk dat wandelaars scheidt van dagjesmensen. Het gaat verder het dal in door het gehucht O-Tsumago en over de Kiso-no-Ohashi brug, en de busgroepen bereiken het nooit.

Als je alleen een voorproefje wilt, is de kortere optie Tsumago naar Nagiso station, 3,5 kilometer en ongeveer een uur, wat ook de manier is waarop je vertrekt als je niet verder loopt.

Wat verandert na Tsumago is de verhouding van bezoekers tot bewoners. Het pad daalt naar paden tussen velden en bewerkte bossen, de gebouwen stoppen met tentoonstellingen te zijn, en je begint mensen te ontmoeten die hier wonen in plaats van mensen die het fotograferen.

Narai en de Torii Pass

Het stuk om een reis omheen te plannen. Narai was de rijkste poststad op de Nakasendo, bekend als Narai van Duizend Huizen, en het is een langer bewaard gebleven straat dan Tsumago met een fractie van de bezoekers.

Het ligt aan de voet van de Torii Pass, het hoogste punt op het Kiso-gedeelte, en de klim erover van Yabuhara is het dichtst dat het Nakasendo-pad bij een bergdag komt. Dit is het stuk dat mensen missen.

Narai verdiende ook zijn geld op een andere manier. Het stond aan het moeilijke einde van de pas, dus reizigers kwamen aan en hadden een bed nodig, of ze dat nu wilden of niet, en de stad rekende dienovereenkomstig voor twee eeuwen.

De Usui Pass

Ver in het oosten, tussen Karuizawa en Yokokawa, en de laatste echte klim voordat de weg naar beneden de Kanto-vlakte in liep. Het wordt veel minder gelopen dan de Kiso-gedeelten en het is degene die het beste uitlegt waarom deze weg twee weken duurde in plaats van een lang weekend.

Het leest ook anders dan de Kiso-steden. Er is geen bewaarde straat om aan te komen, alleen de oude bestrating, de pas en het heiligdom bovenaan, dus de interesse is de weg zelf en niet wat ernaast is gebouwd.

De wandeling is gemakkelijk tot gematigd, en de moeilijkheid ligt in de afstand in plaats van de ondergrond. Niets op de Nakasendo vereist handen, en er is nergens blootstelling. Onze trek is beoordeeld met 3 van de 5 voor conditie en 2 van de 5 voor technisch, wat het tot een van de zachtste meerdaagse wandelingen maakt die we aanbieden.

De dagen variëren van 9 tot 18,5 kilometer met 320 tot 730 meter stijging. De passen zijn het werk: Magome-toge bereikt een hoogte van 801 m voordat het daalt naar Tsumago op 420 m, en de Torii Pass boven Narai is het hoogste punt van de oude weg. Tussen de beklimmingen loop je over kasseien, bospaden en stukken rustige asfalt, en de geplaveide secties zijn glad en glibberig na regen.

Eén dag brengt je van Magome naar Tsumago en niets anders. Een eendaagse Nakasendo-hike is een leuke daguitstap en het is geen reis, en dat is waarom zoveel mensen terugkomen en de weg overschat noemen.

Twee of drie dagen is de eerlijke minimum. Van Magome naar Tsumago, verder het dal in naar Nojiri, en over de Torii-pas naar Narai. Dat dekt de bewaarde kern en zorgt ervoor dat je elke nacht in een dorpsherberg verblijft.

Drie is beter dan twee om één reden. Het geeft je een avond in Tsumago nadat de dagbezoekers zijn vertrokken, wat het moment is waarop de straat stopt met een foto te zijn en begint te leven als een dorp.

Een week is de versie die het waard is om voor te vliegen. Elke Nakasendo-route van die lengte verbindt de Kiso-steden met Matsumoto en zijn kasteel en vervolgens over de Usui-pas, zodat de weg een begin en een einde krijgt in plaats van een schilderachtige middag te zijn.

April tot november. De route is laag, dus het seizoen is lang, en de twee uiteinden zijn de beste. De bloesem komt halverwege april in de vallei en de kleur arriveert eind oktober en blijft tot in november.

Oktober is de beste maand. De luchtvochtigheid is gedaald, het licht is laag in een vallei die voornamelijk van noord naar zuid loopt, en de dagtoeristen verdwijnen zodra het Japanse vakantieseizoen eindigt.

Vermijd augustus. Het is heet, vochtig en druk, en het heeft het hoogste tyfoonrisico van het jaar. De winter is niet gevaarlijk, maar de pas bevriest en de meeste herbergen sluiten, wat het doel van een herberg-tot-herberg wandeling wegneemt.

Vallei Kiso is gemakkelijker te bereiken dan zijn afgelegenheid doet vermoeden. Van Tokyo rijdt de Tokaido Shinkansen in iets minder dan twee uur naar Nagoya, en de JR Shinano intercity gaat in iets minder dan een uur verder naar Nakatsugawa, zodat de hele reis ongeveer drie uur duurt.

Magome ligt op dertig minuten met de bus van Nakatsugawa, en die bus rijdt ongeveer elk uur, dus het is de moeite waard om de dienstregeling te controleren voordat je je aan een aankomsttrein verbindt. Tsumago is een korte busrit van Nagiso, één halte verderop, en niet elke intercity stopt daar, dus je moet mogelijk overstappen op een lokale trein in Nakatsugawa. Narai ligt op dezelfde Chuo-lijn verder naar het noorden, en het Usui-pasgedeelte ligt oostelijk, tussen Karuizawa en Yokokawa.

Onze trek begint in Kyoto en eindigt in Tokyo, dus beide uiteinden liggen op de Shinkansen en hoeven niet over te stappen.

• Afstand: 6 tot 12 mijl per dag

• Stijging: 1.050 tot 2.395 voet per dag

• Graad: fitness 3 van 5, technisch 2 van 5

• Slaapgelegenheid: zes nachten in comfortabele hotels en herbergen met ontbijt, bagagevervoer

• Seizoen: april tot november

Zeven dagen van Kyoto naar Tokyo, de richting waarin de weg is aangelegd om te worden bewandeld. De tassen gaan vooruit per weg, de route-aantekeningen en GPS-tracks komen als een digitale gids, en de cijfers zijn milder dan ze eruitzien: lang in afstand, kort in klimmen, omdat de route de vallei volgt en zijn hoogte voor twee genoemde passen bewaart.

• Dag 1, Kyoto: Fushimi Inari en de bamboebossen van Arashiyama voordat de weg begint

• Dag 2, Nakatsugawa naar Tsumago: de klassieke etappe over de Magome-pas, langs de Odaki- en Medaki-watervallen

• Dag 3, Tsumago naar Nojiri: door de vallei via O-Tsumago en over de Kiso-no-Ohashi-brug

• Dag 4, Yabuhara naar Kiso Hirasawa: de Torii-pas, het hoogtepunt van de week, dalend naar Narai

• Dag 5, Matsumoto: een vrije dag voor het kasteel, het kunstmuseum en het Yohashira-heiligdom

• Dag 6, Karuizawa naar Yokokawa: de Usui-pas en het oude Kumano-heiligdom, daarna de trein naar Tokyo

• Dag 7, Tokyo: vertrek

Dag vier is de verrassing. Het is de enige etappe met een echte klim, het eindigt in de beste straat langs de weg, en bijna niemand op de dagwandeling ziet het.

De vrije dag in Matsumoto is ook geen opvulling. Het is opzettelijk na de pas gepland, en het kasteel daar is een van de weinige in Japan die nooit in beton is herbouwd.

Wat de week omvat:

• Zes nachten met ontbijt

• Een digitale gids met de route, dagnotities en praktische informatie

• GPS-navigatie via een app

• Bagagetransfer tussen herbergen

• Ondersteuning terwijl je aan het wandelen bent

Toeristenbelasting is het enige dat niet is inbegrepen, en dit wordt betaald bij de herbergen.

Wat Tsumago en Magome buitengewoon maakt, is een beslissing, geen locatie. In 1968 ondertekenden de bewoners van Tsumago een handvest waarin ze zich nooit zouden verplichten om een gebouw, een perceel of een stuk bos langs de oude weg te verkopen, te verhuren of te vernietigen, en in 1976 werd het district beschermd cultureel erfgoed.

Ze gingen verder dan alleen papierwerk. Auto's zijn verboden op de hoofdstraat tussen tien uur 's ochtends en vier uur, elke dag, wat de reden is dat Tsumago klinkt als de achttiende eeuw en er ook zo uitziet. Automatische verkoopautomaten en elektriciteitsleidingen zijn verborgen.

Leer twee woorden voordat je gaat en de steden openen zich. Een honjin was de officiële herberg waar daimyo en shoguna ambtenaren verbleven, en gewone reizigers werden ongeacht hun geld uitgesloten. Een waki-honjin was de overloopherberg naast de deur, waar alleen de welgestelde mensen werden toegelaten.

Tsumago heeft beide, en de Waki-Honjin Okuya is overgeleverd uit de Edo-periode in plaats van een reconstructie te zijn. De honjin van Magome werd generaties lang door dezelfde familie beheerd, en een van de zonen van die familie, Shimazaki Toson, werd daar geboren in 1872 en schreef later de roman Voor de Dageraad over zijn vader en het einde van de shoguna.

Vallei van Kiso is niet per ongeluk mooi. Het werd rijk door hout, en het hout overleefde dankzij een van de strengste natuurwetten die ooit zijn geschreven.

De vroege Edo vraag naar cypressen om kastelen te bouwen heeft de vallei bijna kaalgeplukt. Het Owari-domein reageerde met een proclamatie die herinnerd wordt als één boom, één hoofd: als je een beschermde boom omhakte, werd je onthoofd.

Vijf soorten werden beschermd als de Kiso Goboku: hinoki ceder, sawara, asunaro, koyamaki paraplu den en nezuko. Alle vijf staan hier nog steeds. Wandelen tussen de steden betekent dat je binnen het resultaat van die wet bent, en daarom zijn de ceder- en cypressen hier de grootte die ze zijn.

Er zijn geen hutten op deze route. Je slaapt in familie gerunde ryokan en minshuku in de steden waar de weg doorheen gaat, met een privé kamer, een bad en een geserveerd diner, wat een groot deel is van waarom de Nakasendo werkt als een eerste meerdaagse wandeltocht.

De avond heeft een vaste vorm. Je arriveert halverwege de middag, baadt voor het diner in plaats van erna, eet een meer-gangen maaltijd aan een lage tafel, en het futon verschijnt terwijl je eet. Diner wordt op een vaste tijd geserveerd, meestal rond zes uur, dus een late aankomst betekent een koude schaal.

Boek vroeg. Tsumago heeft zeer weinig bedden en deze zijn maanden van tevoren vol in de lente en herfst, en de herbergen zijn de beperking op elk reisplan hier in plaats van het wandelen.

Je eet waar je slaapt. Herbergen serveren diner en ontbijt, en tussen de steden is er heel weinig, dus lunch is iets dat je meeneemt of koopt voordat je vertrekt.

De Kiso-vallei heeft zijn eigen eten en het is de moeite waard om hieromheen te plannen. Gohei mochi, gegrilde rijstcakejes aan een spies, geborsteld met een walnoot- en miso-glazuur en gegrild boven houtskool, is de lokale snack en komt voor in theehuisjes langs het pad. Kiso soba is de andere basisvoeding. De poststeden hebben automaten en kleine winkels, en het theehuis halverwege de Magome-pas serveert thee aan iedereen die binnenkomt.

Water is eenvoudig. Vul je fles in de steden in plaats van te rekenen op de route, en neem een liter mee voor de passecties, waar het klimmen is.

Bagageoverdracht verandert de inpaklijst. Je loopt met een dagrugzak en je tas ontmoet je bij de volgende herberg, dus de lijst is kort: water, lunch, een regenlaag en een warme voor de passen.

Contant geld is hier belangrijker dan bijna overal op deze route. Plattelandsherbergen, bussen en theehuisjes accepteren vaak niets anders, en er is geen geldautomaat tussen de steden. Neem schoenen met grip mee in plaats van stijve laarzen, want de versleten kasseien zijn glad als het nat is en de grond is verder gemakkelijk.

De herbergen bieden yukata, slippers en handdoeken, wat gewicht is dat je niet hoeft te dragen. Een geprinte kopie van je boekingen in het Japans lost de meeste gesprekken bij de deur op.

Er zijn Aziatische zwarte beren in de Kiso-vallei en ontmoetingen zijn zeldzaam. Wat niet zeldzaam is, zijn de bellen: ongeveer een dozijn koperen bellen hangen op intervallen langs het pad van Magome naar Tsumago, en je wordt geacht elke bel te luiden terwijl je passeert.

Het is geen theater. Beren vermijden geluid, dus het luiden van de bellen is de hele voorzorgsmaatregel, en wandelaars in Tsumago zijn gemakkelijk te herkennen omdat hun dagrugzakken rinkelen. Neem je eigen bel mee als je de rustigere stukken wandelt, waar er geen bellen zijn om te luiden.

De rest is gewone zorg. Maak geluid op blinde hoeken, houd voedsel afgesloten, en beschouw de schemering en het ochtendgloren in het bos als tijden om luid te zijn in plaats van contemplatief.

Zelfgeleide tochten zijn hier de norm en er is weinig discussie over iets anders. De wegwijzers op het Kiso-gedeelte zijn in het Engels en Japans, de route volgt een oude weg in plaats van een berglijn, en het wandelen vereist geen navigatie behalve het volgen van de vallei.

Wat het waard is om over te dragen, is de boeking. Herbergen in Tsumago en Narai zijn klein, familiebedrijf en volgeboekt maanden van tevoren, en ze nemen reserveringen aan de telefoon in het Japans net zo vaak als online. Onze trek is om die reden zelfgeleide: de route is van jou om te lopen, en de bedden, de bagagetransfer en de dagnotities zijn geregeld voordat je aankomt.

Baggage. Tussen Magome en Tsumago verzorgen de twee toeristeninformatiecentra een bagagevervoer: inleveren tussen 08:30 en 11:30, ophalen na 13:00, ongeveer van eind maart tot november voor een kleine vergoeding per tas. Het is niet beschikbaar in de winter.

Betaling. Neem contant geld mee. Plattelandsherbergen, bussen en winkels langs de paden accepteren vaak niets anders, en geldautomaten zijn snel schaars in de vallei.

Vergunningen. Geen. Dit is een openbare weg en elk gedeelte is vrij toegankelijk.

Etiquette in de dorpen. Dit zijn bewoonde dorpen, geen toeristische locaties. Fotografeer niet in deuropeningen, houd je stem laag na donker, en blijf uit het midden van de straat tijdens de autovrije uren alsof het voor jou voetgangersgebied is.

Schoeisel. De geplaveide delen zijn glad en glad wanneer nat, wat op deze route vaak het geval is, dus grip is belangrijker dan enkelondersteuning.

Taal. De borden op het Kiso-gedeelte dragen geromaniseerde plaatsnamen, wat ongebruikelijk is voor Japan. Busroosters en de kleine lettertjes doen dat niet, dus neem je route geschreven in het Japans mee, naast het Engels.

Werk in deze volgorde. Data, dan bedden, dan vluchten, omdat de herbergen in deze steden schaars zijn en zij alles anders bepalen.

Als je liever hebt dat de route, de herbergen, de bagageoverdrachten en de navigatie geregeld worden, dan loopt onze Nakasendo trek in zeven dagen van Kyoto naar Tokyo.

Vertel ons je data en je conditie en je krijgt een eerlijk antwoord over wat past. Begin op onze aanvraagpagina!