Sendero Nakasendo: La Guía Definitiva

El Nakasendo fue uno de los dos grandes caminos que unían Edo y Kioto, y su nombre significa el camino a través de las montañas. Se extendía 534 kilómetros a través de 69 pueblos de posta, y la razón por la que existía junto al costero Tokaido es el tipo de detalle que hace que la caminata tenga sentido.

El Tokaido era más corto y más concurrido y cruzaba grandes ríos. El Nakasendo no cruzaba ningún río importante, por lo que era el camino más seguro, y los daimyō enviaban a sus esposas e hijos hacia el interior en lugar de arriesgarse a la costa. Esa es la razón por la que la ruta montañosa tiene los pueblos mejor conservados: transportaba el tráfico que no podía permitirse un accidente.

Esta guía cubre qué partes valen la pena caminar, cuántos días se necesita, y las dos cosas que hay que organizar antes de volar. El país más amplio se encuentra en nuestra guía de senderismo en Japón. Nuestra página de vacaciones de senderismo en Japón enumera los viajes que se encuentran junto a esta ruta.

• Longitud: 534 km desde Edo hasta Kioto en su época, a través de 69 estaciones de postas

• Transitable ahora: las secciones del Valle de Kiso y el Paso Usui, con la mayor parte del resto bajo carretera moderna

• Ruta más conocida: Magome a Tsumago, 8 km sobre un paso a 801 m

• Temporada: de abril a noviembre

• Clasificación: 3 de 5 para condición física, 2 de 5 para técnica en nuestra caminata

• Alojamiento: posadas familiares y ryokan, sin refugios de montaña

• Permisos: ninguno, es un camino público

Muy poco de los 534 kilómetros originales sobrevive como camino transitable. Lo que sobrevive está concentrado, y cuatro tramos valen tu tiempo.

Magome a Tsumago

El famoso, y la única parte que la mayoría de los visitantes ve. Ocho kilómetros y aproximadamente tres horas, desde Magome a 600 metros sobre el Paso Magome a 801 metros y bajando a Tsumago a 420 metros, por caminos de adoquines y senderos forestales.

Se recomienda caminar en esa dirección.

A mitad de camino hay una casa de té donde un asistente mantiene un fuego encendido y sirve té gratis solo con donaciones. Detente allí en lugar de seguir adelante, porque es lo único en la ruta que no ha sido restaurado para los visitantes.

Tsumago a Nojiri

El tramo que separa a los caminantes de los excursionistas de un día. Continúa por el valle a través del caserío de O-Tsumago y sobre el puente Kiso-no-Ohashi, y los grupos de turistas nunca lo alcanzan.

Si solo quieres un vistazo, la opción más corta es Tsumago hasta la estación de Nagiso, 3.5 kilómetros y aproximadamente una hora, que es también cómo te vas si no continúas caminando.

Lo que cambia más allá de Tsumago es la proporción de visitantes a residentes. El camino desciende a senderos entre campos y bosques trabajados, los edificios dejan de ser exhibiciones, y comienzas a encontrarte con personas que viven aquí en lugar de personas fotografiándolo.

Narai y el Paso Torii

El tramo para planear un viaje. Narai fue la ciudad postal más rica del Nakasendo, conocida como Narai de las Mil Casas, y tiene una calle preservada más larga que Tsumago con una fracción de los visitantes.

Se encuentra al pie del Paso Torii, el terreno más alto de la sección Kiso, y la subida desde Yabuhara es lo más parecido a un día de montaña que el sendero Nakasendo ofrece. Esta es la etapa que la gente se pierde.

Narai también ganó su dinero de manera diferente. Estaba en el extremo difícil del paso, así que los viajeros llegaban necesitando una cama, quisieran o no, y la ciudad cobraba en consecuencia durante dos siglos.

El Paso Usui

Lejos al este, entre Karuizawa y Yokokawa, y la última verdadera subida antes de que el camino descendiera a la llanura de Kanto. Se camina mucho menos que las secciones Kiso y es la que mejor explica por qué este camino tardaba dos semanas en lugar de un largo fin de semana.

También se percibe de manera diferente a las ciudades Kiso. No hay una calle preservada a la que llegar, solo el antiguo pavimento, el paso y el santuario en la cima, así que el interés es el camino en sí y no lo que se construyó a su lado.

La caminata es de fácil a moderada, y la dificultad radica en la distancia más que en el terreno. Nada en el Nakasendo requiere el uso de las manos, y no hay exposición en ninguna parte de él. Nuestra caminata está clasificada con un 3 de 5 para la condición física y un 2 de 5 para lo técnico, lo que la coloca entre las caminatas de varios días más suaves que ofrecemos.

Los días varían de 9 a 18.5 kilómetros con un ascenso de 320 a 730 metros. Los pasos son el trabajo: Magome-toge alcanza su punto máximo a 801 m antes de descender a Tsumago a 420 m, y el Paso Torii sobre Narai es el punto más alto de la antigua carretera. Entre las subidas, se camina sobre adoquines, senderos forestales y tramos de asfalto tranquilo, y las secciones adoquinadas están desgastadas, lisas y resbaladizas después de la lluvia.

Un día te lleva de Magome a Tsumago y nada más. Una caminata de un día por el Nakasendo es una buena salida y no es un viaje, y es por eso que muchas personas regresan a casa diciendo que el camino está sobrevalorado.

Dos o tres días es el mínimo honesto. De Magome a Tsumago, bajando por el valle hasta Nojiri, y cruzando el Paso Torii hacia Narai. Eso cubre el núcleo preservado y te coloca en una posada del pueblo cada noche.

Tres es mejor que dos por una razón. Te da una noche en Tsumago después de que los visitantes del día se han ido, que es cuando la calle deja de ser una fotografía y comienza a ser un pueblo.

Una semana es la versión que vale la pena volar. Cualquier itinerario del Nakasendo de esa longitud conecta las ciudades de Kiso con Matsumoto y su castillo y luego sale por el Paso Usui, así que el camino gana un principio y un final en lugar de ser una tarde escénica.

De abril a noviembre. La ruta es baja, por lo que la temporada es larga, y los dos extremos son los mejores. La floración llega al valle a mediados de abril y el color aparece a finales de octubre y se mantiene hasta noviembre.

Octubre es el mejor mes. La humedad ha disminuido, la luz es baja en un valle que corre principalmente de norte a sur, y las multitudes de excursiones de un día se reducen una vez que termina la temporada de vacaciones japonesa.

Evita agosto. Hace calor, está húmedo y hay mucha gente, y presenta el mayor riesgo de tifones del año. El invierno no es peligroso, pero el paso se hiela y la mayoría de las posadas cierran, lo que elimina el sentido de un recorrido de posada a posada.

El Valle de Kiso es más fácil de alcanzar de lo que su lejanía sugiere. Desde Tokio, el Tokaido Shinkansen llega a Nagoya en poco menos de dos horas, y el expreso limitado JR Shinano continúa hasta Nakatsugawa en poco menos de una hora, por lo que todo el viaje dura aproximadamente tres horas.

Magome está a treinta minutos en autobús de Nakatsugawa, y ese autobús circula aproximadamente cada hora, por lo que vale la pena consultar el horario antes de comprometerse con un tren de llegada. Tsumago está a un corto trayecto en autobús de Nagiso, una parada más arriba en la línea, y no todos los expresos limitados se detienen allí, por lo que puede que necesite cambiar a un tren local en Nakatsugawa. Narai se encuentra en la misma línea Chuo más al norte, y la sección del Paso Usui se encuentra al este, entre Karuizawa y Yokokawa.

Nuestra caminata comienza en Kioto y termina en Tokio, por lo que ambos extremos están en el Shinkansen y ninguno necesita un transbordo.

• Distancia: de 6 a 12 millas al día

• Ascenso: de 1,050 a 2,395 pies al día

• Grado: condición física 3 de 5, técnica 2 de 5

• Dormir: seis noches en hoteles y posadas cómodas con desayuno, equipaje transferido

• Temporada: de abril a noviembre

Siete días de Kioto a Tokio, que es la dirección en la que se construyó el camino para ser recorrido. Las mochilas van adelante por la carretera, las notas de la ruta y las pistas de GPS vienen como una guía digital, y los números son más suaves de lo que parecen: largos en distancia, cortos en ascenso, porque la ruta sigue el lecho del valle y reserva su altura para dos pasos nombrados.

• Día 1, Kioto: Fushimi Inari y los bosques de bambú de Arashiyama antes de que comience el camino

• Día 2, Nakatsugawa a Tsumago: la etapa clásica sobre el Paso Magome, pasando por las cascadas Odaki y Medaki

• Día 3, Tsumago a Nojiri: bajando por el valle a través de O-Tsumago y sobre el puente Kiso-no-Ohashi

• Día 4, Yabuhara a Kiso Hirasawa: el Paso Torii, el punto más alto de la semana, descendiendo a Narai

• Día 5, Matsumoto: un día libre para el castillo, el museo de arte y el santuario Yohashira

• Día 6, Karuizawa a Yokokawa: el Paso Usui y el antiguo Santuario Kumano, luego el tren a Tokio

• Día 7, Tokio: salida

El cuarto día es el más sorprendente. Es la única etapa con una verdadera subida, termina en la mejor calle del camino, y casi nadie en la caminata diaria la ve.

El día libre en Matsumoto tampoco es un relleno. Se sitúa deliberadamente después del paso, y el castillo allí es uno de los pocos en Japón que nunca fue reconstruido en concreto.

Lo que incluye la semana:

• Seis noches con desayuno

• Una guía digital con la ruta, notas del día e información práctica

• Navegación GPS a través de una aplicación

• Transferencia de equipaje entre posadas

• Apoyo mientras caminas

El impuesto turístico es lo único que no está incluido, y se paga en las posadas.

Lo que hace que Tsumago y Magome sean extraordinarios es una decisión, no una ubicación. En 1968, los residentes de Tsumago firmaron una carta comprometiéndose a nunca vender, arrendar o destruir un edificio, un terreno o un tramo de bosque a lo largo del antiguo camino, y en 1976 el distrito se convirtió en patrimonio cultural protegido.

Fueron más allá de la burocracia. Los coches están prohibidos en la calle principal entre las diez de la mañana y las cuatro, todos los días, por lo que Tsumago suena como el siglo dieciocho y también se ve como tal. Las máquinas expendedoras y las líneas eléctricas están ocultas.

Aprende dos palabras antes de ir y los pueblos se abrirán. Un honjin era la posada oficial donde se alojaban los daimyo y los funcionarios del shogunato, y los viajeros comunes estaban excluidos, independientemente del dinero. Un waki-honjin era la posada de desbordamiento al lado, donde se permitía a los meramente adinerados.

Tsumago tiene ambas, y el Waki-Honjin Okuya ha sobrevivido desde el período Edo en lugar de ser una reconstrucción. El honjin de Magome fue administrado por la misma familia durante generaciones, y uno de los hijos de esa familia, Shimazaki Toson, nació allí en 1872 y más tarde escribió la novela Antes del amanecer sobre su padre y el final del shogunato.

El Valle de Kiso no es accidentalmente hermoso. Se enriqueció con la madera, y la madera sobrevivió gracias a una de las leyes de conservación más severas jamás escritas.

La demanda temprana de Edo de ciprés para construir castillos casi despojó el valle por completo. El Dominio de Owari respondió con una proclamación recordada como un árbol, una cabeza: derriba un árbol protegido y te decapitan por ello.

Se protegieron cinco especies como el Kiso Goboku: ciprés hinoki, sawara, asunaro, pino paraguas koyamaki y nezuko. Las cinco siguen en pie aquí. Al caminar entre los pueblos, estás dentro del resultado de esa ley, que es por qué los cedros y cipreses aquí son del tamaño que son.

No hay cabañas en esta ruta. Duermes en ryokan y minshuku de gestión familiar en los pueblos por los que pasa el camino, con una habitación privada, un baño y una cena servida, que es una gran parte de por qué el Nakasendo funciona como un primer viaje de senderismo de varios días.

La tarde tiene una forma fija. Llegas a media tarde, te bañas antes de la cena en lugar de después, comes una comida de varios platos en una mesa baja, y el futón aparece mientras comes. La cena se sirve a una hora fija, generalmente alrededor de las seis, por lo que una llegada tardía significa una bandeja fría.

Reserva con anticipación. Tsumago tiene muy pocas camas y se agotan meses antes en primavera y otoño, y las posadas son la limitación en cualquier itinerario aquí en lugar de la caminata.

Comes donde duermes. Las posadas sirven cena y desayuno, y entre pueblos hay muy poco, así que el almuerzo es algo que llevas contigo o compras antes de partir.

El Valle de Kiso tiene su propia comida y vale la pena planificar en torno a ella. Gohei mochi, pasteles de arroz en brochetas cepillados con un glaseado de nuez y miso y asados a la parrilla, es el bocadillo local y aparece en las casas de té a lo largo del sendero. Kiso soba es el otro alimento básico. Las ciudades postales tienen máquinas expendedoras y pequeñas tiendas, y la casa de té a mitad del paso de Magome sirve té a cualquiera que entre.

El agua es sencilla. Llena tus botellas en los pueblos en lugar de contar con el sendero, y lleva un litro para las secciones del paso, que es donde está la subida.

El traslado de equipaje cambia la lista de empaque. Caminas con una mochila de un día y tu bolsa te espera en la próxima posada, así que la lista es corta: agua, almuerzo, una capa de lluvia y una abrigo para los pasos.

El efectivo importa más aquí que en casi cualquier otro lugar de esta ruta. Las posadas rurales, los autobuses y las casas de té a menudo no aceptan nada más, y no hay cajero automático entre los pueblos. Lleva zapatos con buen agarre en lugar de botas rígidas, porque los adoquines desgastados son resbaladizos cuando están mojados y el terreno es fácil de otro modo.

Las posadas proporcionan yukata, zapatillas y toallas, lo que es peso que no necesitas cargar. Una copia impresa de tus reservas en japonés resuelve la mayoría de las conversaciones en la puerta.

Hay osos negros asiáticos en el valle de Kiso y los encuentros son raros. Lo que no es raro son las campanas: alrededor de una docena de campanas de bronce cuelgan a intervalos a lo largo del camino de Magome a Tsumago, y se supone que debes hacer sonar cada una al pasar.

No es teatro. Los osos evitan el ruido, así que hacer sonar las campanas es toda la precaución, y los caminantes en Tsumago son fáciles de identificar porque sus mochilas suenan. Lleva tu propia campana si caminas por las secciones más tranquilas, donde no hay campanas para hacer sonar.

El resto es cuidado ordinario. Haz ruido en las esquinas ciegas, mantén la comida sellada y trata el amanecer y el atardecer en el bosque como momentos para ser ruidoso en lugar de contemplativo.

Aquí lo normal es ir por cuenta propia y hay poco argumento para cualquier otra cosa. Las señales en la sección Kiso llevan inglés junto al japonés, la ruta sigue un viejo camino en lugar de una línea montañosa, y la caminata no requiere navegación más allá de seguir el valle.

Lo que vale la pena delegar es la reserva. Las posadas en Tsumago y Narai son pequeñas, familiares y se llenan con meses de anticipación, y aceptan reservas por teléfono en japonés tan a menudo como en línea. Nuestra caminata es autoguiada por esa razón: la ruta es tuya para recorrer, y las camas, el traslado de equipaje y las notas del día están organizadas antes de que llegues.

Equipaje. Entre Magome y Tsumago, los dos centros de información turística ofrecen un servicio de traslado de equipaje: entrega entre 08:30 y 11:30, recogida después de las 13:00, aproximadamente de finales de marzo a noviembre por una pequeña tarifa por bolsa. No funciona en invierno.

Pago. Lleva efectivo. Las posadas rurales, autobuses y tiendas a lo largo del camino frecuentemente no aceptan otra cosa, y los cajeros automáticos escasean rápidamente en el valle.

Permisos. Ninguno. Esta es una carretera pública y cada sección tiene acceso abierto.

Etiqueta en los pueblos. Estas son aldeas habitadas, no un sitio turístico. No fotografíes en las entradas, mantén la voz baja después de anochecer y mantente fuera del medio de la calle durante las horas sin coches como si estuviera peatonalizada para ti.

Calzado. Las secciones empedradas están desgastadas y resbaladizas cuando están mojadas, lo cual es frecuente en esta ruta, así que el agarre es más importante que el soporte para los tobillos.

Idioma. Las señales en la sección de Kiso llevan nombres de lugares romanizados, lo cual es inusual en Japón. Los horarios de autobuses y la letra pequeña no lo hacen, así que lleva tu ruta escrita en japonés así como en inglés.

Trabaja en este orden. Fechas, luego camas, luego vuelos, porque las posadas en estas ciudades son pocas y deciden todo lo demás.

Si prefieres que se encarguen de la ruta, las posadas, las transferencias de equipaje y la navegación, nuestra excursión por el Nakasendo la realiza en siete días desde Kioto a Tokio.

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