Nakasendo-stien: Den ultimate guiden

Nakasendo var en av to store veier som knyttet Edo og Kyoto sammen, og navnet betyr veien gjennom fjellene. Den strakte seg 534 kilometer gjennom 69 postbyer, og grunnen til at den eksisterte ved siden av den kystnære Tokaido er en type detalj som gjør vandringen meningsfull.

Tokaido var kortere og mer travel, og den krysset store elver. Nakasendo krysset ingen store elver, så den var den tryggere veien, og daimyō sendte sine koner og barn innlands i stedet for å risikere kysten. Det er derfor fjellruten har bedre bevarte byer: den fraktet trafikken som ikke hadde råd til en ulykke.

Denne guiden dekker hvilke deler som er verdt å gå, hvor mange dager det tar, og de to tingene du må ordne før du flyr. Det bredere landet finnes i vår guide til vandring i Japan. Vår Japan vandreferier side lister opp turene denne ruten går sammen med.

• Lengde: 534 km fra Edo til Kyoto i sin tid, gjennom 69 poststasjoner

• Gåbar nå: Kiso-dalen seksjoner og Usui-passet, med det meste av resten under moderne vei

• Best kjente dag: Magome til Tsumago, 8 km over et pass på 801 m

• Sesong: April til november

• Gradering: 3 av 5 for kondisjon, 2 av 5 for teknisk på vår vandring

• Soving: familiedrevne vertshus og ryokan, ingen fjellhytter

• Tillatelser: ingen, det er en offentlig vei

Veldig lite av de opprinnelige 534 kilometerne overlever som gangbar sti. Det som overlever er konsentrert, og fire strekninger er verdt tiden din.

Magome til Tsumago

Den berømte, og den eneste delen de fleste besøkende noen gang ser. Åtte kilometer og omtrent tre timer, fra Magome på 600 meter over Magome-passet på 801 meter og ned til Tsumago på 420 meter, på brostein og skogssti.

Det anbefales å gå i den retningen.

Halvveis er det et tehus hvor en ansatt holder en ild gående og heller gratis te kun mot donasjoner. Stopp der i stedet for å presse deg gjennom, fordi det er det eneste stedet på ruten som ikke har blitt restaurert for besøkende.

Tsumago til Nojiri

Strekningen som skiller turgåere fra dagsturister. Den fortsetter ned dalen gjennom bygda O-Tsumago og over Kiso-no-Ohashi-broen, og bussturene når aldri dit.

Hvis du bare vil ha en smakebit, er det kortere alternativet Tsumago ned til Nagiso stasjon, 3,5 kilometer og omtrent en time, som også er hvordan du forlater hvis du ikke går videre.

Det som endres etter Tsumago, er forholdet mellom besøkende og innbyggere. Stien faller ned på veier mellom åkrer og bearbeidet skog, bygningene slutter å være utstillinger, og du begynner å møte folk som bor her i stedet for folk som fotograferer det.

Narai og Torii-passet

Strekningen å planlegge en tur rundt. Narai var den rikeste postbyen på Nakasendo, kjent som Narai av tusen hus, og det er en lengre bevart gate enn Tsumago med en brøkdel av besøkende.

Den ligger ved foten av Torii-passet, det høyeste punktet på Kiso-seksjonen, og klatringen over det fra Yabuhara er det nærmeste Nakasendo-stien kommer en fjelldag. Dette er etapper folk går glipp av.

Narai tjente også pengene sine på en annen måte. Den lå ved den harde enden av passet, så reisende kom og trengte en seng, enten de ville ha en eller ikke, og byen tok betalt deretter i to århundrer.

Usui-passet

Langt mot øst, mellom Karuizawa og Yokokawa, og den siste virkelige klatringen før veien gikk ned i Kanto-sletten. Det blir gått mye mindre enn Kiso-seksjonene, og det er den som best forklarer hvorfor denne veien tok to uker i stedet for en lang helg.

Det leses også annerledes enn Kiso-byene. Det er ingen bevart gate å ankomme til, bare den gamle brosteinen, passet og helligdommen på toppen, så interessen er veien i seg selv og ikke det som ble bygget ved siden av den.

Gåingen er lett til moderat, og vanskelighetsgraden ligger i avstanden snarere enn underlaget. Ingenting på Nakasendo krever hender, og det er ingen eksponering noe sted på det. Vår tur er vurdert til 3 av 5 for kondisjon og 2 av 5 for teknisk, noe som plasserer den blant de mildeste flerdagsturene vi arrangerer.

Dager varierer fra 9 til 18,5 kilometer med 320 til 730 meter stigning. Passene er arbeidet: Magome-toge topper ut på 801 m før det faller ned til Tsumago på 420 m, og Torii-passet over Narai er høydepunktet på den gamle veien. Mellom stigningene går du på brostein, skogsvei og strekninger med stille asfalt, og de brosteinsbelagte seksjonene er slitt glatte og glatte etter regn.

En dag tar deg fra Magome til Tsumago og ingenting annet. En enkelt dags Nakasendo-tur er en god dagstur, og det er ikke en reise, og det er grunnen til at så mange kommer hjem og kaller veien overvurdert.

To eller tre dager er det ærlige minimum. Fra Magome til Tsumago, ned dalen til Nojiri, og over Torii-passet inn i Narai. Det dekker den bevarte kjernen og gir deg et vertshus i landsbyen hver natt.

Tre er bedre enn to av én grunn. Det gir deg en kveld i Tsumago etter at dagbesøkende har dratt, som er når gaten slutter å være et fotografi og begynner å være en landsby.

En uke er versjonen verdt å fly for. Ethvert Nakasendo-reiseprogram av den lengden knytter Kiso-byene til Matsumoto og slottet dens, og deretter ut over Usui-passet, så veien får en begynnelse og en slutt i stedet for å være en naturskjønn ettermiddag.

April til november. Ruten er lav, så sesongen er lang, og de to endene av den er de beste. Blomstringen kommer til dalen i midten av april, og fargene kommer i slutten av oktober og holder seg inn i november.

Oktober er den beste måneden. Fuktigheten har avtatt, lyset er lavt i en dal som går mest nord-sør, og dagsturfolket blir færre når den japanske feriesesongen er over.

Unngå august. Det er varmt, vått og travelt, og det har årets høyeste risiko for tyfoner. Vinteren er ikke farlig, men passet blir isete og de fleste herbergi stenger, noe som fjerner poenget med en vandring fra herbergi til herbergi.

Kiso-dalen er lettere å nå enn det avsidesliggende stedet skulle tilsi. Fra Tokyo går Tokaido Shinkansen til Nagoya på litt under to timer, og JR Shinano ekspresstog fortsetter til Nakatsugawa på litt under en time, så hele reisen tar omtrent tre timer.

Magome ligger en halvtimes busstur fra Nakatsugawa, og bussen går omtrent hver time, så det er lurt å sjekke rutetabellen før du forplikter deg til et ankomsttog. Tsumago ligger en kort busstur fra Nagiso, ett stopp lenger opp i linjen, og ikke alle ekspresstog stopper der, så du kan måtte bytte til et lokalt tog i Nakatsugawa. Narai ligger på samme Chuo-linje lenger nord, og Usui Pass-seksjonen ligger øst, mellom Karuizawa og Yokokawa.

Vår vandring starter i Kyoto og avsluttes i Tokyo, så begge ender ligger på Shinkansen og trenger ingen overgang.

• Avstand: 6 til 12 miles per dag

• Stigning: 1,050 til 2,395 fot per dag

• Gradering: kondisjon 3 av 5, teknisk 2 av 5

• Soving: seks netter i komfortable hoteller og vertshus med frokost, bagasje overført

• Sesong: april til november

Sju dager fra Kyoto til Tokyo, som er retningen veien ble bygget for å gå. Bagasjen sendes på forhånd med bil, rutenotater og GPS-spor kommer som en digital guidebok, og tallene er mildere enn de ser ut: lange på avstand, korte på stigning, fordi ruten følger dalbunnen og sparer høyden til to navngitte pass.

• Dag 1, Kyoto: Fushimi Inari og Arashiyama bambusskoger før veien starter

• Dag 2, Nakatsugawa til Tsumago: den klassiske etappen over Magome-passet, forbi Odaki og Medaki fossefall

• Dag 3, Tsumago til Nojiri: ned dalen gjennom O-Tsumago og over Kiso-no-Ohashi broen

• Dag 4, Yabuhara til Kiso Hirasawa: Torii-passet, høydepunktet for uken, ned til Narai

• Dag 5, Matsumoto: en fridag for slottet, kunstmuseet og Yohashira-helligdommen

• Dag 6, Karuizawa til Yokokawa: Usui-passet og den gamle Kumano-helligdommen, så tog til Tokyo

• Dag 7, Tokyo: avreise

Dag fire er den som overrasker. Det er den eneste etappen med en skikkelig stigning, den ender i den beste gaten på veien, og nesten ingen på dagsturen ser den.

Den fridagen i Matsumoto er heller ikke unødvendig. Den er bevisst plassert etter passet, og slottet der er et av bare noen få i Japan som aldri ble gjenoppbygd i betong.

Hva uken inkluderer:

• Seks netter med frokost

• En digital guidebok med ruten, dagnotater og praktisk informasjon

• GPS-navigasjon gjennom en app

• Bagasjetransport mellom vertshus

• Støtte mens du går

Turistskatt er det eneste som ikke er inkludert, og den betales på vertshusene.

Det som gjør Tsumago og Magome ekstraordinære er en beslutning, ikke en beliggenhet. I 1968 signerte innbyggerne i Tsumago et charter som forpliktet dem aldri til å selge, leie ut eller ødelegge en bygning, en tomt eller et stykke skog langs den gamle veien, og i 1976 ble distriktet beskyttet som kulturminne.

De gikk lenger enn papirarbeid. Biler er forbudt på hovedgaten mellom ti om morgenen og fire, hver dag, noe som er grunnen til at Tsumago høres ut som det attende århundre i tillegg til å se ut som det. Salgsautomater og kraftlinjer er skjult.

Lær to ord før du drar, så åpner byene seg. En honjin var det offisielle vertshuset hvor daimyo og shogunatets embetsmenn bodde, og vanlige reisende ble utestengt uansett penger. En waki-honjin var vertshuset ved siden av, hvor de bare rike fikk lov til å bo.

Tsumago har begge, og Waki-Honjin Okuya har overlevd fra Edo-perioden i stedet for å være en rekonstruksjon. Magomes honjin ble drevet av den samme familien i generasjoner, og en av familiens sønner, Shimazaki Toson, ble født der i 1872 og skrev senere romanen Før daggry om sin far og slutten på shogunatet.

Kiso-dalen er ikke tilfeldig vakker. Den ble rik på tømmer, og tømmeret overlevde på grunn av en av de strengeste vernelovene som noen gang er skrevet.

Den tidlige Edo-etterspørselen etter sypress for å bygge slott nesten tømt dalen. Owari-domen svarte med en proklamasjon husket som ett tre, ett hode: feller du et beskyttet tre, ble du halshugd for det.

Fem arter ble beskyttet som Kiso Goboku: hinoki-sypress, sawara, asunaro, koyamaki paraplyfuru og nezuko. Alle fem står fortsatt her. Når du går mellom byene er du inne i resultatet av den loven, som er grunnen til at sedertreet og sypressen her er så store som de er.

Det er ingen hytter på denne ruten. Du sover i familiedrevne ryokan og minshuku i byene veien passerer gjennom, med et privat rom, et bad og en servert middag, som er en stor del av grunnen til at Nakasendo fungerer som en første fler-dagers fottur.

Kvelden har en fast form. Du ankommer midt på ettermiddagen, bader før middag i stedet for etter, spiser et flerretters måltid ved et lavt bord, og futonen dukker opp mens du spiser. Middagen serveres til et fast tidspunkt, vanligvis rundt seks, så en sen ankomst betyr en kald tallerken.

Bestill tidlig. Tsumago har veldig få senger, og de blir booket måneder i forveien om våren og høsten, og vertshusene er begrensningen på enhver reiserute her snarere enn fotturen.

Du spiser der du sover. Vertshus serverer middag og frokost, og mellom byene er det veldig lite, så lunsj er noe du bærer med deg eller kjøper før du drar.

Kiso-dalen har sin egen mat, og det er verdt å planlegge rundt. Gohei mochi, spiddede riskaker penslet med en valnøtt- og miso-glaze og grillet over kull, er den lokale snacken og dukker opp på tehus langs stien. Kiso soba er den andre basisvaren. Postbyene har automatmaskiner og små butikker, og tehusene halvveis over Magome-passet serverer te til alle som kommer inn.

Vann er enkelt. Fyll opp i byene i stedet for å stole på stien, og ta med deg en liter til passseksjonene, som er der klatringen skjer.

Bagasjetransport endrer pakkelisten. Du går med en dagsekk, og bagasjen din møter deg på neste vertshus, så listen er kort: vann, lunsj, et regnlag og et varmt lag for passene.

Kontanter betyr mer her enn nesten noe annet sted på denne ruten. Landlige vertshus, busser og tehus tar ofte ikke noe annet, og det finnes ingen minibank mellom byene. Ta med sko med godt grep i stedet for stive støvler, fordi de slitte brosteinene er glatte når de er våte, og bakken er ellers lett.

Vertshusene tilbyr yukata, tøfler og håndklær, som er vekt du ikke trenger å bære. En utskreven kopi av reservasjonene dine på japansk løser de fleste samtaler ved døren.

Det finnes asiatisk svartbjørn i Kiso-dalen, og møter er sjeldne. Det som ikke er sjeldent, er klokkene: rundt et dusin messingklokker henger med jevne mellomrom langs stien fra Magome til Tsumago, og du skal ringe hver enkelt når du passerer.

Det er ikke teater. Bjørner unngår støy, så å ringe dem er hele forholdsreglen, og turgåere i Tsumago er lette å kjenne igjen fordi dagsekkene deres klinger. Ta med deg din egen klokke hvis du går de roligere delene, hvor det ikke er klokker å ringe.

Resten er vanlig forsiktighet. Lag støy i blinde svinger, hold maten tett lukket, og behandle morgen og kveld i skogen som tider for å være høylytt fremfor ettertenksom.

Selvledet er normen her, og det er lite argument for noe annet. Skilt på Kiso-delen har engelsk ved siden av japansk, ruten følger en gammel vei i stedet for en fjelllinje, og vandringen krever ingen navigasjon utover å følge dalen.

Det som er verdt å overlate, er bestillingen. Vertshus i Tsumago og Narai er små, familieeide og fylles flere måneder i forveien, og de tar reservasjoner på telefon på japansk like ofte som online. Vår tur er selvledet av den grunn: ruten er din å gå, og sengene, bagasjetransporten og dagsnotatene er ordnet før du ankommer.

Bagasje. Mellom Magome og Tsumago driver de to turistinformasjonssentrene med bagasjetransport: lever mellom 08:30 og 11:30, hent etter 13:00, omtrent fra slutten av mars til november for et lite gebyr per bagasje. Det går ikke om vinteren.

Betaling. Ha kontanter. Landlige vertshus, busser og butikker langs stien tar ofte ikke noe annet, og minibanker blir raskt sjeldne i dalen.

Tillatelser. Ingen. Dette er en offentlig vei og hver seksjon har åpen tilgang.

Etikette i byene. Dette er befolkede landsbyer, ikke et turiststed. Ikke fotografer inn i dører, hold stemmen nede etter mørkets frembrudd, og hold deg unna midten av gaten i bilfrie timer som om det var fotgjengervennlig for deg.

Fottøy. De brosteinsbelagte seksjonene er slitt glatte og glatte når de er våte, noe som ofte er tilfelle på denne ruten, så grep er viktigere enn ankelstøtte.

Språk. Skilt på Kiso-seksjonen har romaniserte stedsnavn, noe som er uvanlig for Japan. Buss tidsplaner og liten skrift har ikke det, så ha ruten din skrevet på japansk så vel som på engelsk.

Jobb i denne rekkefølgen. Datoer, deretter senger, deretter fly, fordi vertshusene i disse byene er få og de bestemmer alt annet.

Hvis du heller vil ha ruten, vertshusene, bagasjetransporten og navigasjonen håndtert, vår Nakasendo-tur tar det på syv dager fra Kyoto til Tokyo.

Fortell oss datoene dine og din fysiske form, så får du et ærlig svar på hva som passer. Start på vår forespørselsside!