Sentier Nakasendo : Le Guide Ultime

Le Nakasendo était l'une des deux grandes routes reliant Edo et Kyoto, et son nom signifie la route à travers les montagnes. Il s'étendait sur 534 kilomètres à travers 69 villes étapes, et la raison pour laquelle il existait aux côtés du Tokaido côtier est le genre de détail qui rend la marche logique.

Le Tokaido était plus court et plus fréquenté et il traversait de grandes rivières. Le Nakasendo ne traversait aucune grande rivière, c'était donc la route la plus sûre, et les daimyos envoyaient leurs femmes et enfants à l'intérieur des terres plutôt que de risquer la côte. C'est pourquoi la route montagneuse possède des villes mieux préservées : elle transportait le trafic qui ne pouvait pas se permettre un accident.

Ce guide couvre les parties qui valent la peine d'être parcourues, combien de jours cela prend, et les deux choses à organiser avant de prendre l'avion. Le pays plus large est abordé dans notre guide sur la randonnée au Japon. Notre page sur les vacances de marche au Japon liste les voyages qui se déroulent le long de cet itinéraire.

• Longueur : 534 km d'Edo à Kyoto à son époque, à travers 69 stations de poste

• Accessible à pied maintenant : les sections de la vallée de Kiso et le col d'Usui, la plupart du reste sous des routes modernes

• Journée la plus connue : Magome à Tsumago, 8 km à travers un col à 801 m

• Saison : d'avril à novembre

• Évaluation : 3 sur 5 pour la condition physique, 2 sur 5 pour le technique lors de notre randonnée

• Hébergement : auberges familiales et ryokan, pas de refuges de montagne

• Permis : aucun, c'est une route publique

Très peu des 534 kilomètres d'origine subsistent en tant que chemin praticable. Ce qui reste est concentré, et quatre tronçons valent votre temps.

Magome à Tsumago

Le célèbre tronçon, et la seule partie que la plupart des visiteurs voient. Huit kilomètres et environ trois heures, de Magome à 600 mètres, en passant par le col de Magome à 801 mètres et descendant jusqu'à Tsumago à 420 mètres, sur des pavés et des chemins forestiers.

Il est conseillé de le parcourir dans ce sens.

À mi-chemin, il y a une maison de thé où un préposé entretient un feu et sert du thé gratuitement uniquement sur donations. Arrêtez-vous là plutôt que de continuer, car c'est la seule chose sur le parcours qui n'a pas été restaurée pour les visiteurs.

Tsumago à Nojiri

Le tronçon qui sépare les randonneurs des excursionnistes. Il continue dans la vallée à travers le hameau d'O-Tsumago et sur le pont Kiso-no-Ohashi, et les groupes de touristes ne l'atteignent jamais.

Si vous voulez juste un aperçu, l'option plus courte est Tsumago jusqu'à la station de Nagiso, 3,5 kilomètres et environ une heure, ce qui est aussi comment vous partez si vous ne continuez pas à pied.

Ce qui change après Tsumago, c'est le ratio de visiteurs par rapport aux résidents. Le chemin descend sur des voies entre les champs et les forêts travaillées, les bâtiments cessent d'être des expositions, et vous commencez à rencontrer des gens qui vivent ici plutôt que des gens qui photographient.

Narai et le col de Torii

Le tronçon autour duquel planifier un voyage. Narai était la ville de poste la plus riche du Nakasendo, connue sous le nom de Narai des Mille Maisons, et c'est une rue préservée plus longue que Tsumago avec une fraction des visiteurs.

Elle se trouve au pied du col de Torii, le point le plus élevé de la section Kiso, et l'ascension depuis Yabuhara est la plus proche que le sentier Nakasendo se rapproche d'une journée en montagne. C'est l'étape que les gens manquent.

Narai a également gagné son argent différemment. Elle se tenait à l'extrémité difficile du col, donc les voyageurs arrivaient ayant besoin d'un lit qu'ils le veuillent ou non, et la ville a facturé en conséquence pendant deux siècles.

Le col d'Usui

Au loin à l'est, entre Karuizawa et Yokokawa, et la dernière véritable montée avant que la route ne descende dans la plaine du Kanto. Il est parcouru beaucoup moins que les sections Kiso et c'est celui qui explique le mieux pourquoi cette route prenait deux semaines plutôt qu'un long week-end.

Il se lit également différemment des villes Kiso. Il n'y a pas de rue préservée à atteindre, juste le vieux pavé, le col et le sanctuaire au sommet, donc l'intérêt est la route elle-même et non ce qui a été construit à côté.

La marche est facile à modérée, et la difficulté réside dans la distance plutôt que dans le terrain. Rien sur le Nakasendo ne nécessite les mains, et il n'y a aucune exposition nulle part. Notre randonnée est notée 3 sur 5 pour la condition physique et 2 sur 5 pour le technique, ce qui la place parmi les randonnées de plusieurs jours les plus douces que nous proposons.

Les journées varient de 9 à 18,5 kilomètres avec 320 à 730 mètres de dénivelé. Les cols sont le véritable défi : Magome-toge atteint 801 m avant de descendre à Tsumago à 420 m, et le col de Torii au-dessus de Narai est le point culminant de l'ancienne route. Entre les montées, vous êtes sur des pavés, des chemins forestiers et des tronçons d'asphalte tranquille, et les sections pavées sont usées, lisses et glissantes après la pluie.

Un jour vous amène de Magome à Tsumago et rien d'autre. Une randonnée d'une journée sur le Nakasendo est une bonne sortie et ce n'est pas un voyage, et c'est pourquoi tant de gens rentrent chez eux en disant que la route est surestimée.

Deux ou trois jours est le minimum honnête. De Magome à Tsumago, en descendant la vallée jusqu'à Nojiri, et en passant par le col de Torii pour entrer à Narai. Cela couvre le cœur préservé et vous place dans une auberge de village chaque nuit.

Trois jours sont mieux que deux pour une raison. Cela vous donne une soirée à Tsumago après le départ des visiteurs d'un jour, moment où la rue cesse d'être une photographie et commence à être un village.

Une semaine est la version qui vaut le coup d'être volée. Tout itinéraire Nakasendo de cette longueur relie les villes de Kiso à Matsumoto et son château, puis sort par le col d'Usui, donc la route a un début et une fin au lieu d'être un après-midi pittoresque.

Avril à novembre. L'itinéraire est bas, donc la saison est longue, et les deux extrémités sont les meilleures. La floraison arrive dans la vallée à la mi-avril et la couleur arrive fin octobre et se maintient jusqu'en novembre.

Octobre est le meilleur mois. L'humidité a diminué, la lumière est faible dans une vallée qui s'étend principalement du nord au sud, et les foules des excursions d'une journée s'amenuisent une fois la saison des vacances japonaises terminée.

Évitez août. Il fait chaud, humide et bondé, et c'est la période de l'année avec le plus grand risque de typhon. L'hiver n'est pas dangereux mais le col gèle et la plupart des auberges ferment, ce qui enlève l'intérêt d'une randonnée d'auberge en auberge.

La vallée de Kiso est plus facile d'accès que sa distance ne le suggère. Depuis Tokyo, le Tokaido Shinkansen relie Nagoya en un peu moins de deux heures, et le JR Shinano express limité continue jusqu'à Nakatsugawa en un peu moins d'une heure, donc le trajet complet dure environ trois heures.

Magome est à trente minutes en bus de Nakatsugawa, et ce bus circule environ toutes les heures, il vaut donc la peine de vérifier l'horaire avant de s'engager sur un train d'arrivée. Tsumago est à un court trajet en bus de Nagiso, une station plus haut sur la ligne, et tous les express limités ne s'y arrêtent pas, donc vous devrez peut-être changer pour un train local à Nakatsugawa. Narai se trouve sur la même ligne Chuo plus au nord, et la section du col d'Usui se situe à l'est, entre Karuizawa et Yokokawa.

Notre randonnée commence à Kyoto et se termine à Tokyo, donc les deux extrémités sont sur le Shinkansen et aucune n'a besoin de transfert.

• Distance : 6 à 12 miles par jour

• Ascension : 1 050 à 2 395 pieds par jour

• Niveau : forme 3 sur 5, technique 2 sur 5

• Hébergement : six nuits dans des hôtels confortables et des auberges avec petit-déjeuner, transfert des bagages

• Saison : d'avril à novembre

Sept jours de Kyoto à Tokyo, qui est la direction dans laquelle le chemin a été construit pour être parcouru. Les sacs avancent par la route, les notes de parcours et les traces GPS viennent comme un guide numérique, et les chiffres sont plus doux qu'ils n'en ont l'air : longs en distance, courts en dénivelé, car l'itinéraire suit le fond de la vallée et réserve son altitude pour deux cols nommés.

• Jour 1, Kyoto : Fushimi Inari et les bosquets de bambous d'Arashiyama avant le début du chemin

• Jour 2, Nakatsugawa à Tsumago : l'étape classique par le col de Magome, passant devant les chutes d'Odaki et de Medaki

• Jour 3, Tsumago à Nojiri : descente de la vallée à travers O-Tsumago et sur le pont Kiso-no-Ohashi

• Jour 4, Yabuhara à Kiso Hirasawa : le col de Torii, le point culminant de la semaine, plongeant dans Narai

• Jour 5, Matsumoto : une journée libre pour le château, le musée d'art et le sanctuaire de Yohashira

• Jour 6, Karuizawa à Yokokawa : le col d'Usui et l'ancien sanctuaire de Kumano, puis le train pour Tokyo

• Jour 7, Tokyo : départ

Le quatrième jour est le plus surprenant. C'est la seule étape avec une véritable montée, elle se termine dans la meilleure rue du chemin, et presque personne ne la voit lors de la marche quotidienne.

La journée libre à Matsumoto n'est pas non plus superflue. Elle est délibérément placée après le col, et le château qui s'y trouve est l'un des rares au Japon qui n'a jamais été reconstruit en béton.

Ce que la semaine inclut :

• Six nuits avec petit-déjeuner

• Un guide numérique avec l'itinéraire, les notes de jour et des informations pratiques

• Navigation GPS via une application

• Transfert de bagages entre les auberges

• Soutien pendant que vous marchez

La taxe de séjour est la seule chose non incluse, et elle est payée dans les auberges.

Ce qui rend Tsumago et Magome extraordinaires, c'est une décision, pas un emplacement. En 1968, les habitants de Tsumago ont signé une charte s'engageant à ne jamais vendre, louer ou détruire un bâtiment, un terrain ou une étendue de forêt le long de l'ancienne route, et en 1976, le district est devenu un bien culturel protégé.

Ils sont allés au-delà de la paperasse. Les voitures sont interdites sur la rue principale entre dix heures du matin et quatre heures, chaque jour, c'est pourquoi Tsumago sonne comme le dix-huitième siècle tout en y ressemblant. Les distributeurs automatiques et les lignes électriques sont cachés.

Apprenez deux mots avant d'y aller et les villes s'ouvrent à vous. Un honjin était l'auberge officielle où séjournaient les daimyo et les fonctionnaires du shogunat, et les voyageurs ordinaires en étaient exclus, peu importe leur argent. Un waki-honjin était l'auberge de débordement à côté, où seuls les riches étaient admis.

Tsumago a les deux, et le Waki-Honjin Okuya a survécu de la période Edo plutôt que d'être une reconstruction. Le honjin de Magome était géré par la même famille pendant des générations, et l'un des fils de cette famille, Shimazaki Toson, y est né en 1872 et a plus tard écrit le roman Avant l'aube sur son père et la fin du shogunat.

La vallée de Kiso n'est pas belle par accident. Elle s'est enrichie grâce au bois, et le bois a survécu grâce à l'une des lois de conservation les plus strictes jamais écrites.

La demande précoce de l'Edo pour le cyprès afin de construire des châteaux a presque dénudé la vallée. Le domaine d'Owari a réagi par une proclamation connue sous le nom de un arbre, une tête : abattez un arbre protégé et vous serez décapité pour cela.

Cinq espèces ont été protégées en tant que Kiso Goboku : cyprès hinoki, sawara, asunaro, pin parapluie koyamaki et nezuko. Toutes les cinq sont encore debout ici. En marchant entre les villes, vous êtes à l'intérieur du résultat de cette loi, c'est pourquoi les cèdres et les cyprès ici ont la taille qu'ils ont.

Il n'y a pas de cabanes sur cet itinéraire. Vous dormez dans des ryokan et minshuku gérés par des familles dans les villes que la route traverse, avec une chambre privée, un bain et un dîner servi, ce qui est en grande partie la raison pour laquelle le Nakasendo fonctionne comme une première randonnée de plusieurs jours.

La soirée a une forme fixe. Vous arrivez en milieu d'après-midi, vous vous baignez avant le dîner plutôt qu'après, vous mangez un repas composé de plusieurs plats à une table basse, et le futon apparaît pendant que vous mangez. Le dîner est servi à une heure fixe, généralement vers six heures, donc une arrivée tardive signifie un plateau froid.

Réservez tôt. Tsumago a très peu de lits et ils sont réservés des mois à l'avance au printemps et à l'automne, et les auberges sont la contrainte sur tout itinéraire ici plutôt que la marche.

Vous mangez où vous dormez. Les auberges servent le dîner et le petit-déjeuner, et entre les villes, il y a très peu de choses, donc le déjeuner est quelque chose que vous emportez ou achetez avant de partir.

La vallée de Kiso a sa propre nourriture et cela vaut la peine de planifier autour. Le gohei mochi, des gâteaux de riz en brochette badigeonnés d'un glaçage aux noix et au miso et grillés au charbon, est le snack local et se trouve dans les maisons de thé le long du sentier. Les soba de Kiso sont l'autre aliment de base. Les villes étapes ont des distributeurs automatiques et de petites boutiques, et la maison de thé à mi-chemin du col de Magome sert du thé à quiconque y entre.

L'eau est simple. Remplissez-vous dans les villes plutôt que de compter sur le sentier, et emportez un litre pour les sections du col, qui est là où se trouve l'escalade.

Le transfert de bagages modifie la liste de ce qu'il faut emporter. Vous marchez avec un sac à dos de jour et votre bagage vous rejoint à la prochaine auberge, donc la liste est courte : de l'eau, un déjeuner, une couche imperméable et une couche chaude pour les cols.

L'argent liquide compte plus ici que presque partout ailleurs sur cet itinéraire. Les auberges rurales, les bus et les salons de thé n'acceptent souvent rien d'autre, et il n'y a pas de distributeur de billets entre les villes. Apportez des chaussures avec une bonne adhérence plutôt que des bottes rigides, car les pavés usés sont glissants lorsqu'ils sont mouillés et le sol est par ailleurs facile.

Les auberges fournissent des yukata, des chaussons et des serviettes, ce qui représente un poids que vous n'avez pas besoin de porter. Une copie imprimée de vos réservations en japonais résout la plupart des conversations à la porte.

Il y a des ours noirs asiatiques dans la vallée de Kiso et les rencontres sont rares. Ce qui n'est pas rare, ce sont les cloches : une douzaine de cloches en laiton sont suspendues à intervalles le long du chemin de Magome à Tsumago, et vous êtes censé en faire sonner chacune en passant.

Ce n'est pas du théâtre. Les ours évitent le bruit, donc les faire sonner est toute la précaution, et les randonneurs à Tsumago sont faciles à repérer car leurs sacs à dos tintent. Apportez votre propre cloche si vous marchez dans les sections plus calmes, où il n'y a pas de cloches à faire sonner.

Le reste est des soins ordinaires. Faites du bruit aux coins aveugles, gardez la nourriture scellée, et considérez l'aube et le crépuscule en forêt comme des moments pour être bruyant plutôt que contemplatif.

Le libre parcours est la norme ici et il y a peu d'arguments en faveur de quoi que ce soit d'autre. Les panneaux sur la section Kiso portent des inscriptions en anglais et en japonais, le chemin suit une ancienne route plutôt qu'une ligne de montagne, et la marche ne nécessite aucune navigation en dehors du suivi de la vallée.

Ce qui vaut la peine d'être confié, c'est la réservation. Les auberges à Tsumago et Narai sont petites, gérées par des familles et se remplissent des mois à l'avance, et elles prennent des réservations par téléphone en japonais aussi souvent qu'en ligne. Notre randonnée est autonome pour cette raison : le parcours est à vous, et les lits, le transfert de bagages et les notes de la journée sont organisés avant votre arrivée.

Bagages. Entre Magome et Tsumago, les deux centres d'information touristique proposent un service de transfert de bagages : déposez entre 08h30 et 11h30, récupérez après 13h00, environ de fin mars à novembre, moyennant des frais par bagage. Ce service n'est pas disponible en hiver.

Paiement. Apportez de l'argent liquide. Les auberges rurales, les bus et les magasins en bord de chemin n'acceptent souvent rien d'autre, et les distributeurs se font rares dans la vallée.

Permis. Aucun. Il s'agit d'une route publique et chaque section est accessible librement.

Étiquette dans les villages. Ce sont des villages habités, pas un site touristique. Ne photographiez pas dans les entrées, parlez à voix basse après la tombée de la nuit, et restez en dehors du milieu de la rue pendant les heures sans voiture comme si elle était piétonne pour vous.

Chaussures. Les sections pavées sont lisses et glissantes lorsqu'elles sont mouillées, ce qui est fréquent sur cet itinéraire, donc l'adhérence est plus importante que le soutien de la cheville.

Langue. Les panneaux indicateurs dans la section Kiso portent des noms de lieux romanisés, ce qui est inhabituel au Japon. Les horaires de bus et les petites écritures ne le font pas, donc apportez votre itinéraire écrit en japonais ainsi qu'en anglais.

Travaillez dans cet ordre. Dates, puis lits, puis vols, car les auberges dans ces villes sont rares et elles décident de tout le reste.

Si vous préférez que l'itinéraire, les auberges, les transferts de bagages et la navigation soient gérés, notre trek Nakasendo le fait en sept jours de Kyoto à Tokyo.

Dites-nous vos dates et votre condition physique et vous obtiendrez une réponse honnête sur ce qui convient. Commencez sur notre page de demande !