Kumano Kodo: Nejlepší průvodce poutí v Japonsku

Emperátoři dříve chodili z Kjóta a strávili měsíc cestou sem. Na vrcholu mezi 10. a 15. stoletím tyto cesty nesly více než 30 000 lidí ročně, pěšky, přes hory, aby dosáhli tří svatyní uprostřed poloostrova.

Většina návštěvníků dnes vidí asi dvě hodiny z toho z autobusu a odjíždí domů s tím, že je to přeceňované. To je jediná věc, kterou tento průvodce existuje, aby zabránil, protože Kumano Kodo není stezka: je to síť šesti tras, a kterou si vyberete, rozhoduje, zda zažijete pouť nebo parkoviště.

Pokud se projde správně, je to jeden z nejlepších týdnů vícedenního turistického putování kdekoli a nejsilnější jediný argument pro turistiku v Japonsku vůbec.

Existuje důvod brát to vážně. Pouze dvě poutní trasy na Zemi mají status světového dědictví UNESCO, a tato je jednou z nich. Druhá je Camino de Santiago, a pokud projdete obě, registrujete se jako Dvojitý poutník.

Takže: kterou trasu, kolik dní, co každý den vyžaduje, a dvě věci, které musíte rezervovat týdny před odletem.

Existuje šest pojmenovaných tras a ty se výrazně liší obtížností, takže toto je rozhodnutí, které je nejdůležitější. Pět z nich je téměř neprocházeno zahraničními návštěvníky a jedna z nich je nejlepší týden na poloostrově, pokud to zvládnete.

Nakahechi, ta, kterou projít, pokud projdete jen jednu

Imperiální trasa, vnitrozemí od Tanabe na západním pobřeží k svatyním, a asi 95 procent zahraničních turistů si ji vybírá. To není chování stáda: má nejlepší značení, nejhustší síť rodinných penzionů, nejvíce angličtiny a zavazadlový shuttle, který skutečně funguje.

Jádro je asi 30 kilometrů od Takijiri do Hongu, pohodlně dva dny chůze s noclehem v Chikatsuyu, a většina lidí pak přidává pobřežní konec k Nachi. Na naší škále má hodnocení kondice 3 a technické 2, což znamená dlouhé dny na nohách a nikdy ruku na skále.

Kohechi, těžká alternativa

Trasa z Koyasanu dolů do Hongu, zhruba 70 kilometrů přes průsmyky nad 1 000 metrů, postavená ve 14. století jako nejkratší spojení mezi chrámovým komplexem a svatyní. Je strmá, odlehlá a téměř bez služeb.

Projděte tuto trasu, pokud vám Nakahechi zní příliš civilizovaně. Jsou zde dlouhé úseky s žádným obchodem, žádným penzionem a žádným autobusem, takže dny musí být plánovány podle toho, kde je možné je fyzicky ukončit, a tento omezení je celým kouzlem.

Iseji, dlouhá pobřežní trasa

Asi 170 kilometrů během osmi až deseti dnů, vedoucí po východní straně poloostrova od Ise k svatyním, hodnocena jako mírná až namáhavá. Střídá výhledy na moře s dlážděnými průsmyky a je to trasa s terasovitými poli.

Hlavním bodem je Maruyama Senmaida, 1 340 rýžových polí vyřezaných do jednoho svahu přes 160 metrů poklesu, dolů z 2 240 před čtyřmi stoletími. Před zasazením na konci jara se zaplavují a mění se na schodiště zrcadel, což je nejlepší fotografie v celé síti.

Ohechi, pobřežní trasa

Asi 92 kilometrů od Tanabe do Nachikatsuura kolem jižního pobřeží a historicky jedna z nejrušnějších. Je to nejjemnější z dlouhých tras, nízká a pobřežní, s tím, že mnohem méně z původní cesty přežilo.

Omine Okugake, pro dobrou výzvu

Asketická trasa podél hřebene pohoří z Yoshino do Hongu a nejtěžší trasa na poloostrově. Úseky jsou stále používány pro náboženský výcvik spíše než pro rekreaci, některé části jsou sezónně omezené a jeden úsek hory Omine zůstává uzavřen pro ženy.

Kiiji, přístup z Osaky

Severní přívodní trasa dolů z Osaky, což je způsob, jakým většina středověkých poutníků skutečně začínala. Velká část nyní vede pod silnicemi a městy, takže se čte jako historie a ne jako procházka, a téměř nikdo ji neprochází od začátku do konce.

Až si vyberete trasu, dalším rozhodnutím je délka, a jakýkoli funkční itinerář Kumano Kodo se zúží na jednu ze čtyř odpovědí. Vyberte podle toho, kolik času na cestování máte, protože Kii-Tanabe je půl dne od jakéhokoli místa.

Dva dny. Takijiri do Takahary do Chikatsuyu do Hongu, jádro Nakahechi, jedna noc na stezce. Je to nejkratší varianta, která stále působí jako pouť, a končí u hlavního svatyně, což je důležité.

Tři dny. To samé, plus noc v onsen v Yunomine nebo Kawayu a pořádné ráno v Hongu a Oyunohara. Přidání třetího dne je nejlepší hodnotou na celé trase, protože přetváří procházku na to, kvůli čemu byla procházka určena.

Pět dní. Verze, kterou by si většina lidí měla rezervovat. Jádro Nakahechi, dny svatyně a onsen, pak pobřežní konec v Nachi s vodopádem a kamenným schodištěm. Dokončíte vedle hlavní železniční stanice, takže není potřeba se vracet.

Seven to ten days. Buď celá Nakahechi pěšky včetně obou průsmyků Kogumotori-goe a Ogumotori-goe do Nachi, nebo Iseji od začátku do konce. Obě vyžadují skutečné plánování, protože ubytování se rychle ztenčuje daleko od populárního středu.

Itinerář, kterému se vyhnout, je jednodenní výlet. Túra Kumano Kodo vmáčknutá do odpoledne z Kjóta vám dá autobus, parkoviště a půl hodiny lesa, a to je verze, kterou lidé popisují jako přeceňovanou.

Obtížnost není to, co lidé očekávají. Denní vzdálenosti na trase Nakahechi jsou 3 až 10 mil nebo 5 až 16 kilometrů, což zní mírně, a pak se podíváte na stoupání: mezi 1 345 a 3 986 stopami nebo 410 a 1 215 metry denně, protože trasa překonává hřebeny místo toho, aby sledovala údolí.

Takže je to týden stoupání po schodech spíše než týden na vzdálenost. Žádné vystavení, žádné šplhání a žádné vybavení, a povrch je po celou dobu země, kamenné schody a lesní stezka, což to činí skutečně vhodným jako první vícedenní túru.

Jedna část, která toto pravidlo porušuje, je Ogumotori-goe, mezi Koguchi a Nachi. Obsahuje stoupání, které místní nazvali dogiri-zaka nebo sklon, který řeže trup, a je to jediná část Nakahechi, o které by se měl zdatný turista zamyslet dvakrát.

Čas dne zde hraje větší roli než obtížnost. Vlastní rada turistického úřadu je vyrazit brzy a snažit se přijít mezi 15:00 a 17:00, protože tato údolí ztrácejí světlo brzy a cesty jsou neosvětlené lesy bez zkratek.

Toto jsou skutečná čísla, protože „dva až tři hodiny“ vám nic neřeknou o tom, zda den funguje. Směr také záleží: jděte ze západu na východ, do vnitrozemí od pobřeží, protože to je poutnický směr a svatyně pak přicházejí ve správném pořadí.

Takijiri-oji do Takahara je pouze 3,7 kilometru, ale stoupá strmě hned z výchozího bodu a je to den, který si všichni podceňují. Takahara leží na polici nad údolím a je známá jako vesnice v mlze pro mrak, který se ráno shromažďuje pod ní.

Takahara do Chikatsuyu je dlouhý lesní den o délce přibližně 13 kilometrů, kolem řady malých svatyní podél silnice včetně Tsugizakura-oji s jeho obrovskými cedry. Tato etapa se nejvíce podobá středověké trase, protože hodiny na ní není nic jiného než cesta.

Chikatsuyu do Hongu je ta velká, přibližně 25 kilometrů, a zde přichází rozhodnutí. Většina chodců část z toho absolvuje autobusem a začíná u Hosshinmon-oji, což zanechává 7,5 kilometru z kopce k svatyni, a tato kratší verze je nejvíce choděná jednotlivá etapa na síti.

Neberte autobus jako podvod. Hosshinmon-oji je brána probuzení touhy po osvícení, bod, kde byli poutníci považováni za vstupující do posvátné oblasti, takže poslední úsek je ten, který měl význam a vynechání silniční části je spravedlivý obchod.

Hongu do Nachi jsou ještě dva dny přes průsmyky Kogumotori-goe a Ogumotori-goe, přes osadu Koguchi. Nebo můžete jet autobusem a místo toho ujít poslední pobřežní stoupání k Nachi Taisha, což je to, co většina pětidenních plánů dělá.

Po celé cestě míjíte oji, vedlejší svatyně, které dávaly poutníkům místo k zastavení a modlitbě. Říkalo se, že jich bylo více než sto, známých kolektivně jako devadesát devět oji, a ty, které přežily, jsou stále tím, jak měříte pokrok během dne. Některé jsou lakované budovy s nabídkami na nich a některé jsou mechem pokryté kameny v kapradinách, kolem kterých byste prošli bez mapy.

Od konce března do května a od října do listopadu je odpověď, a není to těsný závod. Trasa běží od března do října v praxi, ale dva z těchto měsíců jsou aktivně nepříjemné a jeden je loterie.

Červen je deštivé období a toto je jedno z nejdeštivějších míst v Japonsku. Shingu poblíž svatyní má průměrně asi 3 300 milimetrů deště ročně, červen je jeho nejdeštivější měsíc a poloostrov je místně známý jako Typhoon Ginza z nějakého důvodu.

Srpen a září přinášejí horko, vlhkost a skutečné tajfuny. Bouře zde může přinést dostatek deště na uzavření silnic a zrušení autobusů, takže pokud musíte cestovat tehdy, zařaďte do itineráře rezervní den místo doufání.

Podzim je volbou znalce. Barvy přicházejí později tak daleko na jih, vlhkost se uvolňuje a pensiony jsou snazší na získání než na jaře v období špičky. Jaro vám dává zaplavené terasy a květy, a pokud můžete cestovat pouze v jednom ročním období, jaro se lépe fotí, zatímco podzim se lépe chodí.

• Vzdálenost: 5 až 16 kilometrů denně

• Stoupání: 410 až 1215 metrů denně

• Obtížnost: fyzická 3 z 5, technická 2 z 5

• Spaní: čtyři noci v komfortních hotelech a penzionech se snídaní, zavazadla přepravena

• Sezóna: březen až říjen

Pět dní na Nakahechi, vnitrozemí od pobřeží a zpět k moři v Kii-Katsuura, po císařské trase v poutnickém směru. Tašky jdou předem po silnici, trasové poznámky a GPS trasy přicházejí jako digitální průvodce a každou noc je to penzion s koupelí a servírovanou večeří.

• Den 1, Kii-Tanabe do Takahara: transfer na začátek stezky Takijiri a strmý krátký výstup na trasu, končící ve vesnici v mlze

• Den 2, Takahara do Chikatsuyu: dlouhý lesní den kolem Tsugizakura-oji a Chikatsuyu-oji s pohořím Hatenashi naproti údolí

• Den 3, Chikatsuyu do Hongu: přes Fushiogami-oji k Kumano Hongu Taisha a Oyunohara, poté noc v Yunomine nebo Kawayu Onsen

• Den 4, Velká svatyně Nachi: kamenné schodiště k Nachi Taisha, vodopád a Waroda-ishi

• Den 5, Kii-Katsuura: rybí trh ráno a vlak zpět do Osaky nebo Kjóta

Den tři je ten, na který se těšit. Fushiogami-oji je místo, kde středověcí poutníci poprvé spatřili svatyni a sklonili se na zem na místě, což je to, co název zaznamenává, a sestup odtud je emocionálním centrem výletu.

Noc v onsen po něm také není luxusním doplňkem. Yunomine je místo, kde se poutníci očistili před přístupem k Hongu, takže koupel je součástí pouti spíše než odměnou na jejím konci. Celý výlet probíhá samostatně s průvodcem.

Kumano Sanzan jsou bodem každé trasy: Hongu Taisha, Hayatama Taisha a Nachi Taisha. Každý z nich je zvláštní svým vlastním specifickým způsobem.

Hongu Taisha je hlavní svatyně a není to místo, kde to všechno začalo. Stála v Oyunohara, na písečné mělčině, kde se setkávají dvě řeky, až do povodně, která ji zničila v roce 1889, a pouze tři pavilony byly obnoveny na vyšší půdě.

Oyunohara stále označuje místo, v absurdním měřítku. Torii tam má 33,9 metru na výšku a 42 metrů na šířku, největší svatynní brána na světě od roku 2000, a pod ní je trávník se kamennými značkami, kde dříve stály pavilony.

Buďte pozorní na havrana, když jste zde. Všechny tři svatyně uctívají Yatagarasu, třínohého havrana, který vedl prvního císaře těmito horami, a začnete ho vídat na amuletech, razítkách a polovině výloh obchodů.

Stal se také emblémem Japonské fotbalové asociace, třetí noha na fotbale, protože muž, který přivedl hru do Japonska, se narodil v Katsuura, kde tato procházka končí.

Hayatama Taisha v Shingu je tichá, a její skutečný zájem leží za ní na Gotobiki-iwa, balvanu uctívanému ještě předtím, než zde existovala jakákoli budova. Svatyně byla postavena tak, aby čelila skále, a ne naopak, a výstup k ní tvoří 538 kamenů schodů.

Nachi Taisha je spektakulární, a je to jediná, ke které se dostanete chůzí do kopce od moře. Většina denních návštěvníků se vyváží na vrchol, takže schodiště Daimon-zaka mezi staletými cedry je obvykle klidné.

Na vrcholu se nachází svatyně, buddhistický chrám a vermilionová pagoda, které sdílejí jeden svah. Šintoistické a buddhistické uctívání byla formálně oddělena po celém Japonsku v 70. letech 19. století, a Kumano je místem, kde starší uspořádání přežilo, což je důvod, proč stále stojí padesát metrů od sebe. Autobusové zájezdy odjíždějí do tří, takže poslední hodina je ta nejlepší.

Za tímto místem je důvod, proč je toto místo vůbec posvátné. Vodopád Nachi klesá 133 metrů v jednom nepřerušeném pádu, nejvyšší svého druhu v Japonsku, a je uctíván jako samotná božstvo, spíše než aby byl obdivován jako krajina poblíž svatyně. Můžete si zaplatit, abyste stáli u jeho paty a pili vodu.

Tady se Kumano Kodo pouť odděluje od všech ostatních dlouhých cest. Horké prameny jsou náboženskou infrastrukturou, nikoli lázeňskou procedurou, a dva z nich stojí za to naplánovat itinerář kolem, spíše než je zařazovat dodatečně.

Yunomine Onsen byl objeven před přibližně 1 800 lety a je jedním z nejstarších termálních pramenů v Japonsku. Po více než tisíc let se zde poutníci zastavovali, aby se očistili ve vodě před tím, než ujdou poslední úsek do Hongu, a vesnice je stále jednou ulicí hostinců podél pářícího se potoka.

Její koupel Tsuboyu je ta, kterou by nikdo neměl vynechat. Je to jediná koupel světového dědictví, do které můžete vstoupit, kamenná vana v dřevěné boudě postavené nad potokem, a pojme dva lidi. Časy se konají po 30 minutách, kdo dřív přijde, ten dřív mele, zhruba od 06:00 do 21:30, takže jděte brzy nebo jděte pozdě.

Kawayu Onsen, který je pár kilometrů daleko, dělá opak. Horká voda vyvěrá z oblázků koryta řeky, takže si vykopete vlastní koupel s lopatou a čekáte, až se naplní, což je přesně tak dobré, jak to zní.

Od prosince do února vesnice zadržuje řeku do Sennin-buro, jediné venkovní koupele 40 metrů na 15, která se říká, že je největší v Japonsku. Je to mimo sezónu pro pěší turistiku, což je jeden skutečný argument pro přijetí sem v zimě.

Večeře je zahrnuta téměř v každé hospodě na trase a v praxi není volitelná, protože v těchto vesnicích nejsou žádné restaurace. Co dorazí, je vícechodové jídlo z říčních ryb, horské zeleniny, nakládané zeleniny, rýže a miso, servírované u nízkého stolu v pevně stanoveném čase.

Tento pevně stanovený čas je to, kolem čeho je třeba plánovat. Většina hospod podává jídlo přesně v 18:00 nebo 18:30, což je důvod, proč je důležité dorazit do pěti odpoledne, a příchod v sedm znamená studený tác, pokud vůbec něco.

Oběd je mezera v systému. Mezi vesnicemi na většině úseků není co koupit, takže si objednáte bento od své hospody den předem nebo si vezmete jídlo s sebou.

Dvě místní speciality stojí za vyzkoušení. Mehari-zushi je rýžový kulička zabalená do nakládaného hořčičného listu, tradiční polevní jídlo tohoto poloostrova a stále standardní turistické jídlo. A Kii-Katsuura na pobřežním konci je jedním z největších přístavů čerstvého tuňáka v Japonsku.

Kumano Kodo a Camino de Santiago jsou jediné dvě poutní trasy se statusem světového dědictví, a v roce 2015 obě oblasti formalizovaly spojení. Pokud projdete kvalifikačními úseky obou tras, budete zaregistrováni jako Dvojitý poutník.

Mechanika je jednoduchá a snadno se dá pokazit. Po cestě sbíráte razítka do osvědčení, na konci dostanete razítko o dokončení na Hongu Taisha a musíte přinést důkaz o Santiago ve formě osvědčení s razítkem katedrály nebo jeho fotografie.

Registrace probíhá v Kumano Hongu Heritage Center poblíž svatyně nebo v turistickém informačním centru v Tanabe, přičemž není potřeba předchozí rezervace. Získáte odznak a na Hongu můžete udeřit do posvátného taiko bubnu na znamení dokončení. Náš průvodce po Camino de Santiago pokrývá druhou polovinu páru.

Zde nejsou žádné horské chaty. Spíte v rodinných penzionech, minshuku a malých ryokanech ve vesnicích, kterými trasa prochází, což je zcela jiná nabídka než ubytování na koleji ve výšce a velká část toho, proč se tato túra hodí pro lidi, kteří nekempují.

Večer má pevný tvar. Příjdete v odpoledních hodinách, vykoupete se před večeří, místo po ní, jíte u nízkého stolu a futon se objeví, zatímco jíte. Je to nejlepší regenerační rutina při chůzi, a na této trase se to děje každou jedinou noc.

Zde nejsou žádní medvědi, což je dobré říci jasně, vzhledem k titulkům ze severního Japonska. Turistická kancelář tvrdí, že velmi málo jich zůstává v oblasti a pozorování jsou vzácná, takže si držte odstup a pokud nějakého uvidíte, nahlaste to.

Co skutečně potkáte, je menší. Japonská zemní pijavice měří 25 až 35 milimetrů před krmením a padají na chodce z nízko visících listů za deštivého počasí, což na tomto poloostrově znamená většinu léta. Kalhoty zastrčené do ponožek a láhev slané vody to vyřeší.

Had mamushi je ten, kterého je třeba skutečně respektovat. Šedý až červenohnědý s nepravidelnými žlutými pruhy a trojúhelníkovou hlavou, je jedovatý a sedí nehybně na teplém kameni, takže dávejte pozor, kam pokládáte ruce na schodech, místo abyste se dívali na výhled.

Asijské obří sršně jsou podzimním nebezpečím a na podzim jsou nejagresivnější, přesně když je chůze nejlepší. Hnízda jsou obvykle nízká a zřejmá, jakmile víte, na co se dívat, a pravidlo je ustoupit, místo abyste je plácli.

Uložte si čísla před odjezdem. Požární a záchranná služba je 119 a policie je 110, a Japonsko provozuje 24hodinovou turistickou infolinku na čísle 050-3816-2787 s dostupnou angličtinou, což je číslo, na které zavolat pro cokoliv, co není nouzové.

Letět do Osaky místo Tokia. Expres Kuroshio jezdí z Osaky do Kii-Tanabe za přibližně 2 hodiny 10, a Kii-Tanabe je vstupní stanice pro Nakahechi a místo, odkud odjíždějí autobusy k začátku stezky.

Odtud jezdí autobusy, a ty jsou spíše řídké než obtížné. Každý den jezdí sedm autobusů do Hongu Taisha na linkách Ryujin a Meiko a cesta trvá asi dvě hodiny, což znamená, že zmeškaný autobus vás stojí velkou část dne.

Na pobřežním konci je Kii-Katsuura stanicí pro Nachi a cesta autobusem k chrámu trvá asi 30 minut. Vláčky pokračují kolem poloostrova, takže procházka Nakahechi může být čistě jednosměrná cesta místo návratu zpět.

Autobusy jsou důvodem, proč jít ze západu na východ. Tímto způsobem skončíte vedle hlavní stanice s přímým vlakem ven, místo autobusu zpět přes hory na konci dlouhého dne.

Označení na Nakahechi je pro Japonsko neobvykle dobré, s romanizovanými názvy míst na hlavních ukazatelích a číslovanými značkami každých 500 metrů na hlavních úsecích. To číslování je užitečná část, protože přesně říká záchranným službám, kde se nacházíte.

Oficiální mapa Kumano Kodo od turistického úřadu je ta, kterou byste měli mít, a je zdarma. Pro telefony japonské aplikace Yamap a Yamareco obsahují trasu s nedávnými zprávami o výletech, a tyto zprávy mají větší hodnotu než mapa, protože vám říkají, co udělal tajfun minulý týden. Stáhněte si offline dlaždice před odjezdem z Tanabe, protože signál v těchto údolích vypadává na hodiny.

Také uvidíte růžovou a oranžovou pásku uvázanou kolem kmenů. To je označení lesnictví a místní značení, nikoli oficiální trasa, takže neřiďte se páskou samotnou, pokud nesouhlasí s ukazatelem.

Označení se výrazně zhoršuje, jakmile opustíte Nakahechi. Na Kohechi a Iseji čtete kanji a následujete pásku, takže mějte trasu napsanou v japonštině i v angličtině.

Platba. Mějte s sebou hotovost v jenech. Hostince, autobusy a obchody podél trasy často přijímají pouze hotovost a mezi Tanabe a Hongu není žádný spolehlivý bankomat.

Povolení. Pro Nakahechi nebo jakékoli pobřežní trasy nejsou potřeba žádná povolení. Některé části Omine Okugake jsou sezónně omezené a jeden úsek hory Omine zůstává uzavřený pro ženy.

Stanování. Není to běžné a není to podporováno. Trasa prochází obydlenými zemědělskými údolími a soukromými pozemky, a síť hostinců je zamýšleným způsobem, jak ji projít.

Etiketa na svatyních. Pokloňte se jednou u torii, držte se na straně cesty spíše než uprostřed a opláchněte si ruce a ústa u vodní nádrže. Fotografování vnitřních svatyní je často omezeno, takže hledejte značky před tím, než zvednete fotoaparát.

Voda. Naplňte si lahve v hostinci před odchodem, protože potoky zde nejsou testovány a vesnice jsou daleko od sebe. Na den z Takahary do Chikatsuyu mějte s sebou dva litry, kde není co koupit po dobu několika hodin.

Jazyk. Nakahechi je nejlépe vybavená trasa v Japonsku pro zahraniční turisty, s angličtinou na hlavních značkách a hostincích, které jsou zvyklé na ne-japonské hosty. Mimo tuto trasu neočekávejte nic a jízdní řády autobusů jsou všude v japonštině.

Pracujte v tomto pořadí. Trasa, poté data, poté lůžka, protože v těchto vesnicích je ubytování omezením a všechno ostatní se tomu musí přizpůsobit.

Řekněte nám svá data a svou kondici a dostanete upřímnou odpověď na to, která trasa vám vyhovuje!