Kumano Kodo : Le guide ultime du pèlerinage au Japon

Les empereurs avaient l'habitude de quitter Kyoto et de passer un mois pour arriver ici. À son apogée, entre le 10e et le 15e siècle, ces chemins transportaient plus de 30 000 personnes par an, à pied, à travers les montagnes, pour atteindre trois sanctuaires au milieu d'une péninsule.

La plupart des visiteurs d'aujourd'hui en voient environ deux heures depuis un autocar et rentrent chez eux en disant que c'est surestimé. C'est la seule chose que ce guide existe pour prévenir, car le Kumano Kodo n'est pas un sentier : c'est un réseau de six routes, et celle que vous choisissez détermine si vous faites un pèlerinage ou si vous vous retrouvez sur un parking.

Si vous le marchez correctement, c'est l'une des meilleures semaines de randonnée multi-jours qui soit, et le meilleur argument en faveur de la randonnée au Japon en général.

Il y a une raison de le prendre au sérieux. Seules deux routes de pèlerinage sur terre détiennent le statut de patrimoine mondial de l'UNESCO, et celle-ci en fait partie. L'autre est le Camino de Santiago, et marcher les deux vous enregistre en tant que Pèlerin Double.

Alors : quelle route, combien de jours, ce que chaque jour demande, et les deux choses que vous devez réserver des semaines avant de voler.

Il existe six itinéraires nommés et ils diffèrent énormément en difficulté, donc c'est la décision qui compte le plus. Cinq sont à peine empruntés par les visiteurs étrangers, et l'un d'eux est la meilleure semaine sur la péninsule si vous pouvez le supporter.

Nakahechi, celui à emprunter si vous ne marchez qu'un seul itinéraire

L'itinéraire impérial, à l'intérieur des terres de Tanabe sur la côte ouest vers les sanctuaires, et environ 95 % des marcheurs étrangers le choisissent. Ce n'est pas un comportement de troupeau : il a le meilleur balisage, la plus dense concentration d'auberges familiales, le plus d'anglais, et un service de navette pour les bagages qui fonctionne réellement.

Le cœur de l'itinéraire fait environ 30 kilomètres de Takijiri à Hongu, confortablement deux jours de marche avec une nuit à Chikatsuyu, et la plupart des gens ajoutent ensuite la fin côtière jusqu'à Nachi. Il est classé 3 en condition physique et 2 en technique sur notre échelle, ce qui signifie de longues journées sur vos pieds et jamais de mains sur la roche.

Kohechi, l'alternative difficile

L'itinéraire de Koyasan jusqu'à Hongu, environ 70 kilomètres à travers des cols au-dessus de 1 000 mètres, construit au 14ème siècle comme le lien le plus court entre le complexe de temples et le sanctuaire. C'est raide, éloigné, et presque rien ne le dessert.

Marchez sur celui-ci si le Nakahechi semble trop civilisé. Il y a de longs tronçons avec aucun magasin, aucune auberge et aucun bus, donc les journées doivent être planifiées autour des endroits où vous pouvez physiquement les terminer, et cette contrainte est tout l'attrait.

Iseji, le long itinéraire côtier

Environ 170 kilomètres sur huit à dix jours, descendant le côté est de la péninsule d'Ise vers les sanctuaires, classé modéré à exigeant. Il alterne vues sur la mer et cols pavés, et c'est l'itinéraire avec les rizières en terrasses.

Le point d'orgue est Maruyama Senmaida, 1 340 rizières découpées dans une seule colline sur une chute de 160 mètres, descendues de 2 240 il y a quatre siècles. Inondées avant la plantation au printemps tardif, elles se transforment en un escalier de miroirs, qui est la meilleure photo de tout le réseau.

Ohechi, l'itinéraire côtier

Environ 92 kilomètres de Tanabe à Nachikatsuura le long de la côte sud, historiquement parmi les plus fréquentés. C'est le plus doux des longs itinéraires, bas et côtier, avec l'inconvénient que beaucoup moins du chemin original est préservé.

Omine Okugake, pour un bon défi

L'itinéraire ascétique le long de la crête de la chaîne de montagnes de Yoshino à Hongu, et le chemin le plus difficile de la péninsule. Certaines sections sont encore utilisées pour l'entraînement religieux plutôt que pour le loisir, des parties sont saisonnièrement restreintes, et un tronçon du Mont Omine reste fermé aux femmes.

Kiiji, l'approche depuis Osaka

L'itinéraire d'alimentation nord descendant d'Osaka, qui est comment la plupart des pèlerins médiévaux ont réellement commencé. Une grande partie passe maintenant sous des routes et des villes, donc il se lit comme de l'histoire et non comme une marche, et presque personne ne le parcourt d'un bout à l'autre.

Une fois que vous avez choisi l'itinéraire, la longueur est la prochaine décision, et tout itinéraire praticable du Kumano Kodo se résume à l'une des quatre réponses. Choisissez en fonction du temps de voyage dont vous disposez, car Kii-Tanabe est à une demi-journée de n'importe où.

Deux jours. Takijiri à Takahara à Chikatsuyu à Hongu, le cœur de Nakahechi, une nuit sur le sentier. C'est la plus courte option qui ressemble encore à un pèlerinage, et cela se termine au sanctuaire principal, ce qui est important.

Trois jours. La même chose, plus la nuit onsen à Yunomine ou Kawayu et une vraie matinée à Hongu et Oyunohara. Ajouter ce troisième jour est le meilleur rapport qualité-prix de tout l'itinéraire car cela transforme une marche en ce pour quoi la marche était faite.

Cinq jours. La version que la plupart des gens devraient réserver. Le cœur de Nakahechi, les jours de sanctuaire et d'onsen, puis la fin côtière à Nachi avec la cascade et l'escalier en pierre. Vous terminez à côté d'une station de ligne principale, donc il n'y a pas de retour en arrière.

Sept à dix jours. Soit le Nakahechi complet à pied, y compris les passes de Kogumotori-goe et Ogumotori-goe jusqu'à Nachi, soit l'Iseji d'un bout à l'autre. Les deux nécessitent une vraie planification car les auberges se raréfient rapidement loin du milieu populaire.

L'itinéraire à éviter est l'excursion d'une journée. Une randonnée Kumano Kodo compressée dans un après-midi depuis Kyoto vous donne un bus, un parking et une demi-heure de forêt, et c'est la version que les gens décrivent comme surestimée.

La difficulté n'est pas ce à quoi les gens s'attendent. Les distances quotidiennes sur le parcours Nakahechi varient de 3 à 10 miles ou de 5 à 16 kilomètres, ce qui semble doux, puis vous regardez l'ascension : entre 1 345 et 3 986 pieds ou entre 410 et 1 215 mètres par jour, car l'itinéraire traverse crête après crête au lieu de suivre une vallée.

Donc, c'est une semaine de montée d'escaliers plutôt qu'une semaine de distance. Il n'y a aucune exposition, aucun escalade et aucun équipement, et la surface est en terre, en marches de pierre et en sentiers forestiers tout au long, ce qui la rend véritablement adaptée comme première randonnée de plusieurs jours.

La seule section qui enfreint cette règle est l'Ogumotori-goe, entre Koguchi et Nachi. Elle présente une montée que les habitants ont nommée dogiri-zaka ou la pente tranchante, et c'est la seule partie du Nakahechi à laquelle un randonneur en forme devrait réfléchir à deux fois.

L'heure de la journée compte plus ici que la difficulté. Le conseil du bureau du tourisme est de partir tôt et de viser à arriver entre 15h00 et 17h00, car ces vallées perdent la lumière tôt et les chemins sont des forêts non éclairées sans raccourcis.

Ce sont les vrais chiffres, car "deux à trois heures" ne vous dit rien sur le fait qu'une journée fonctionne. La direction compte aussi : marchez d'ouest en est, à l'intérieur des terres depuis la côte, car c'est la direction des pèlerins et les sanctuaires arrivent alors dans le bon ordre.

Takijiri-oji à Takahara ne fait que 3,7 kilomètres mais il grimpe fortement dès le départ du sentier, et c'est le jour que tout le monde sous-estime. Takahara est situé sur une étagère au-dessus de la vallée et est connu comme le village dans la brume pour le nuage qui s'accumule en dessous le matin.

Takahara à Chikatsuyu est la longue journée en forêt d'environ 13 kilomètres, passant par une série de petits sanctuaires en bord de route, y compris Tsugizakura-oji avec ses énormes cèdres. C'est l'étape qui ressemble le plus à la route médiévale, car pendant des heures, il n'y a rien d'autre que le chemin.

Chikatsuyu à Hongu est la grande étape à environ 25 kilomètres, et c'est là qu'une décision se présente. La plupart des marcheurs prennent le bus pour une partie de celle-ci et commencent à Hosshinmon-oji, ce qui laisse 7,5 kilomètres en descente jusqu'au sanctuaire, et cette version plus courte est la journée la plus parcourue du réseau.

Ne considérez pas le bus comme de la tricherie. Hosshinmon-oji est la porte de l'éveil de l'aspiration à l'illumination, le point où les pèlerins étaient considérés comme ayant pénétré dans le precinct sacré, donc le dernier tronçon est celui qui compte et sauter la section routière est un échange équitable.

Hongu à Nachi est encore deux jours à travers les cols de Kogumotori-goe et Ogumotori-goe, via le hameau de Koguchi. Ou vous prenez le bus et marchez la dernière montée côtière vers Nachi Taisha à la place, ce que font la plupart des plans de cinq jours.

Tout au long de cela, vous passez par les oji, les sanctuaires secondaires qui offraient aux pèlerins un endroit pour s'arrêter et prier. On disait qu'il y en avait plus d'une centaine, connus collectivement sous le nom de quatre-vingt-dix-neuf oji, et ceux qui subsistent sont encore comment vous mesurez le progrès au cours d'une journée. Certains sont des bâtiments laqués avec des offrandes sur eux et d'autres sont une pierre mousseuse dans les fougères que vous passeriez sans la carte.

De la fin mars à mai et d'octobre à novembre sont les réponses, et ce n'est pas un choix difficile. Le parcours s'étend de mars à octobre en pratique, mais deux de ces mois sont activement désagréables et un est une loterie.

Juin est la saison des pluies et c'est l'un des endroits les plus humides du Japon. Shingu, près des sanctuaires, reçoit en moyenne environ 3 300 millimètres de pluie par an, juin est son mois le plus humide, et la péninsule est connue localement sous le nom de Typhoon Ginza pour une raison.

Août et septembre apportent la chaleur, l'humidité et les véritables typhons. Une tempête ici peut déverser suffisamment de pluie pour fermer des routes et annuler des bus, donc si vous devez voyager à ce moment-là, prévoyez une journée supplémentaire dans l'itinéraire plutôt que d'espérer.

L'automne est le choix du connaisseur. La couleur arrive tard par ici, l'humidité se dissipe, et les auberges sont plus faciles à réserver qu'au pic du printemps. Le printemps vous offre les terrasses inondées et les fleurs à la place, et si vous ne pouvez voyager qu'une seule saison, le printemps se photographie mieux tandis que l'automne se parcourt mieux.

• Distance : 5 à 16 kilomètres par jour

• Ascension : 410 à 1215 mètres par jour

• Niveau : forme 3 sur 5, technique 2 sur 5

• Hébergement : quatre nuits dans des hôtels confortables et des auberges avec petit-déjeuner, transfert des bagages

• Saison : de mars à octobre

Cinq jours sur le Nakahechi, à l'intérieur des terres depuis la côte et de retour vers la mer à Kii-Katsuura, marchant sur la ligne impériale dans la direction des pèlerins. Les sacs vont en avant par la route, les notes de parcours et les pistes GPS viennent sous forme de guide numérique, et chaque nuit est passée dans une auberge avec un bain et un dîner servi.

• Jour 1, Kii-Tanabe à Takahara : le transfert vers le point de départ du sentier Takijiri et la courte montée difficile sur le parcours, se terminant dans le village dans la brume

• Jour 2, Takahara à Chikatsuyu : la longue journée en forêt passant par Tsugizakura-oji et Chikatsuyu-oji avec la chaîne de Hatenashi de l'autre côté de la vallée

• Jour 3, Chikatsuyu à Hongu : au-dessus de Fushiogami-oji jusqu'à Kumano Hongu Taisha et Oyunohara, puis une nuit à Yunomine ou Kawayu Onsen

• Jour 4, Grand Sanctuaire de Nachi : l'escalier en pierre menant à Nachi Taisha, la cascade et le Waroda-ishi

• Jour 5, Kii-Katsuura : le marché aux thons le matin et le train de retour vers Osaka ou Kyoto

Le troisième jour est celui à attendre avec impatience. Fushiogami-oji est l'endroit où les pèlerins médiévaux apercevaient pour la première fois le sanctuaire et tombaient à genoux sur place, ce que le nom enregistre, et la descente depuis là est le centre émotionnel du voyage.

La nuit à l'onsen qui suit n'est pas non plus un luxe superflu. Yunomine est l'endroit où les pèlerins se purifiaient avant d'approcher Hongu, donc le bain fait partie du pèlerinage plutôt qu'une récompense à la fin de celui-ci. L'ensemble du voyage se déroule en autonomie.

Les Kumano Sanzan sont le point de chaque route : Hongu Taisha, Hayatama Taisha et Nachi Taisha. Chacune est étrange à sa manière spécifique.

Hongu Taisha est le sanctuaire principal, et ce n'est pas là où il a commencé. Il se tenait à Oyunohara, un banc de sable où deux rivières se rencontrent, jusqu'à ce quune inondation le détruise en 1889 et que seuls trois pavillons soient reconstruits sur un terrain plus élevé.

Oyunohara marque toujours l'endroit, à une échelle absurde. Le torii là-bas mesure 33,9 mètres de haut et 42 mètres de large, la plus grande porte de sanctuaire au monde depuis 2000, et en dessous se trouve une pelouse avec des marqueurs en pierre où se tenaient les pavillons.

Attention au corbeau pendant que vous êtes ici. Les trois sanctuaires vénèrent le Yatagarasu, un corbeau à trois pattes qui a guidé le premier empereur à travers ces montagnes, et vous commencerez à le voir sur les amulettes, les tampons et la moitié des vitrines.

Il est également devenu l'emblème de la Fédération Japonaise de Football, la troisième patte sur un ballon de football, car l'homme qui a amené le jeu au Japon est né à Katsuura où cette promenade se termine.

Hayatama Taisha à Shingu est le sanctuaire tranquille, et son véritable intérêt se trouve derrière lui à Gotobiki-iwa, un rocher vénéré avant que tout bâtiment n'existe ici. Le sanctuaire a été construit pour faire face au rocher plutôt que l'inverse, et l'ascension jusqu'à lui se compose de 538 marches en pierre.

Nachi Taisha est le sanctuaire spectaculaire, et le seul que vous atteignez en montant depuis la mer. La plupart des visiteurs d'un jour montent en voiture jusqu'en haut, donc l'escalier Daimon-zaka entre des cèdres centenaires est généralement calme.

Au sommet, un sanctuaire, un temple bouddhiste et une pagode vermillon partagent une colline. Le culte shinto et bouddhiste a été formellement séparé à travers le Japon dans les années 1870, et Kumano est l'endroit où l'arrangement plus ancien a survécu, c'est pourquoi ils se tiennent encore à cinquante mètres l'un de l'autre. Les groupes de touristes partent à trois heures, donc la dernière heure est la meilleure.

Derrière se trouve la raison pour laquelle le site est sacré. Les chutes de Nachi tombent 133 mètres en une chute ininterrompue, les plus hautes de son genre au Japon, et elles sont vénérées comme la divinité elle-même plutôt qu'admirées comme un paysage près d'un sanctuaire. Vous pouvez payer pour vous tenir à son pied et boire l'eau.

C'est ici que le pèlerinage Kumano Kodo se distingue de toutes les autres longues marches. Les sources chaudes sont une infrastructure religieuse, pas un traitement de spa, et deux d'entre elles valent la peine de planifier l'itinéraire autour plutôt que de les intégrer après coup.

Yunomine Onsen a été découvert il y a environ 1 800 ans et est l'une des plus anciennes sources thermales du Japon. Pendant plus de mille ans, les pèlerins s'arrêtaient ici pour se purifier dans l'eau avant de marcher le dernier tronçon jusqu'à Hongu, et le village est toujours une seule rue d'auberges le long d'un ruisseau fumant.

Son bain Tsuboyu est celui que personne ne devrait manquer. C'est le seul bain classé au patrimoine mondial que vous pouvez entrer, une baignoire en pierre dans un abri en bois construit au-dessus du ruisseau, et elle peut accueillir deux personnes. Les créneaux durent 30 minutes, premier arrivé, premier servi, environ de 06h00 à 21h30, donc allez-y tôt ou tard.

Kawayu Onsen, à quelques kilomètres, fait l'inverse. L'eau chaude remonte à travers le gravier du lit de la rivière, donc vous creusez votre propre bain avec une pelle et attendez qu'il se remplisse, ce qui est exactement aussi bon que cela en a l'air.

De décembre à février, le village barrages la rivière dans le Sennin-buro, un seul bain en plein air de 40 mètres sur 15, considéré comme le plus grand du Japon. C'est hors saison pour la marche, ce qui est le seul véritable argument pour venir ici en hiver.

Le dîner est inclus dans presque toutes les auberges sur la route et il n'est pas optionnel en pratique, car il n'y a pas de restaurants dans ces villages. Ce qui est servi est un repas composé de plusieurs plats de poisson d'eau douce, de légumes de montagne, de cornichons, de riz et de miso, servi à une table basse à une heure fixe.

Cette heure fixe est ce autour de quoi il faut planifier. La plupart des auberges servent à 18h00 ou 18h30 précises, c'est pourquoi arriver à cinq heures de l'après-midi est important, et arriver à sept heures signifie un plateau froid, si tant est qu'il y ait quelque chose.

Le déjeuner est le maillon manquant du système. Il n'y a rien à acheter entre les villages sur la plupart des étapes, donc vous commandez un bento auprès de votre auberge la veille au soir ou vous emportez de la nourriture.

Deux spécialités locales valent la peine d'être essayées. Le Mehari-zushi est une boule de riz enveloppée dans une feuille de moutarde marinée, le déjeuner traditionnel de ce péninsule et toujours la nourriture standard sur le sentier. Et Kii-Katsuura, à l'extrémité côtière, est l'un des plus grands ports de thon frais du Japon.

Le Kumano Kodo et le Camino de Santiago sont les deux seules routes de pèlerinage ayant le statut de patrimoine mondial, et en 2015, les deux régions ont formalisé la connexion. Marchez sur des sections qualifiantes des deux et vous êtes enregistré en tant que Pèlerin Double.

Les mécanismes sont simples et faciles à mal comprendre. Vous collectez des tampons dans un carnet le long du chemin, prenez le tampon de complétion à Hongu Taisha, et vous devez apporter une preuve de Santiago sous la forme du carnet avec le tampon de la cathédrale ou une photographie de celui-ci.

L'inscription se fait au Centre du patrimoine de Kumano Hongu près du sanctuaire ou au centre d'information touristique de Tanabe, sans réservation préalable nécessaire. Vous recevez un badge en pin, et à Hongu, vous pouvez frapper le tambour sacré taiko pour marquer la fin. Notre guide du Camino de Santiago couvre l'autre moitié du duo.

Il n'y a pas de refuges de montagne ici. Vous dormez dans des auberges familiales, minshuku et petits ryokan dans les villages que le parcours traverse, ce qui est une proposition complètement différente d'un dortoir en altitude et une grande partie de la raison pour laquelle cette marche convient aux personnes qui ne campent pas.

La soirée a une forme fixe. Vous arrivez en milieu d'après-midi, vous vous baignez avant le dîner plutôt qu'après, vous mangez à une table basse, et le futon apparaît pendant que vous mangez. C'est la meilleure routine de récupération en randonnée, et sur ce parcours, cela se produit chaque nuit.

Il n'y a pas d'ours à signaler ici, ce qui mérite d'être dit clairement compte tenu des gros titres du nord du Japon. La ligne du bureau du tourisme est que très peu restent dans la région et les observations sont rares, donc gardez vos distances et signalez-en un si vous en voyez un.

Ce que vous rencontrerez en réalité est plus petit. La sangsue terrestre japonaise mesure de 25 à 35 millimètres avant de se nourrir et tombe sur les marcheurs depuis des feuilles basses en temps humide, ce qui, sur cette péninsule, signifie la plupart de l'été. Des pantalons rentrés dans des chaussettes et une bouteille d'eau salée résolvent le problème.

Le vipère à fosse mamushi est celui qu'il faut réellement respecter. De couleur gris à brun rougeâtre avec des bandes jaunes irrégulières et une tête triangulaire, il est venimeux et reste immobile sur des pierres chaudes, donc faites attention à l'endroit où vous mettez vos mains sur les marches plutôt qu'à la vue.

Les frelons géants asiatiques sont le danger de l'automne et ils sont les plus agressifs à l'automne, exactement quand la marche est la meilleure. Les nids sont généralement bas et évidents une fois que vous savez où regarder, et la règle est de reculer plutôt que de frapper.

Enregistrez les numéros avant de partir. Les pompiers et l'ambulance sont au 119 et la police au 110, et le Japon dispose d'une ligne d'assistance touristique 24 heures sur 24 au 050-3816-2787 avec un service en anglais, c'est le numéro à appeler pour tout sauf une urgence.

Volez vers Osaka plutôt que Tokyo. L'express limité Kuroshio fonctionne d'Osaka à Kii-Tanabe en environ 2 heures 10, et Kii-Tanabe est la gare d'entrée pour le Nakahechi et l'endroit d'où partent les bus pour le début des sentiers.

De là, il y a des bus, et ils sont rares plutôt que difficiles. Sept par jour vont à Hongu Taisha sur les lignes Ryujin et Meiko et prennent environ deux heures, ce qui signifie qu'un bus manqué vous coûte une grande partie de la journée.

À l'extrémité côtière, Kii-Katsuura est la gare pour Nachi et le bus jusqu'au sanctuaire prend environ 30 minutes. Les trains continuent autour de la péninsule, donc une randonnée Nakahechi peut être un aller simple plutôt qu'un aller-retour.

Les bus sont la raison pour laquelle il faut marcher d'ouest en est. Faire cela signifie que vous terminez à côté d'une gare de ligne principale avec un train direct, au lieu de prendre un bus de retour à travers les montagnes à la fin d'une longue journée.

Le balisage sur le Nakahechi est exceptionnel pour le Japon, avec des noms de lieux romanisés sur les principaux panneaux et des marqueurs numérotés tous les 500 mètres sur les sections principales. Ce système de numérotation est utile, car il indique aux services de secours exactement où vous vous trouvez.

La carte officielle du Kumano Kodo du bureau du tourisme est celle à emporter, et elle est gratuite. Pour les téléphones, les applications japonaises Yamap et Yamareco proposent le parcours avec des rapports de voyage récents, et les rapports valent plus que la carte car ils vous indiquent ce qu'un typhon a fait la semaine dernière. Téléchargez les tuiles hors ligne avant de quitter Tanabe, car le signal disparaît pendant des heures dans ces vallées.

Vous verrez également des rubans roses et oranges attachés autour des troncs. Cela correspond à un balisage forestier et local plutôt qu'à l'itinéraire officiel, donc ne suivez pas les rubans seuls lorsqu'ils ne sont pas en accord avec un panneau.

La signalisation diminue fortement une fois que vous quittez le Nakahechi. Sur le Kohechi et l'Iseji, vous lisez des kanji et suivez des rubans, donc emportez le parcours écrit en japonais ainsi qu'en anglais.

Paiement. Ayez des yens en espèces. Les auberges, les bus et les boutiques le long du chemin n'acceptent souvent que les paiements en espèces, et il n'y a pas de distributeur fiable entre Tanabe et Hongu.

Permis. Aucun n'est nécessaire pour le Nakahechi ou pour les routes côtières. Certaines parties de l'Omine Okugake sont saisonnièrement restreintes et un tronçon du mont Omine reste fermé aux femmes.

Camping. Ce n'est pas la norme et ce n'est pas encouragé. Le chemin traverse des vallées agricoles habitées et des terrains privés, et le réseau d'auberges est la manière prévue de le parcourir.

Étiquette aux sanctuaires. Inclinez-vous une fois au torii, restez sur le côté du chemin plutôt qu'au centre, et rincez-vous les mains et la bouche au bassin d'eau. La photographie des sanctuaires intérieurs est souvent restreinte, alors cherchez les panneaux avant de sortir un appareil photo.

Eau. Remplissez vos bouteilles à l'auberge avant de partir, car les ruisseaux ici ne sont pas testés et les villages sont éloignés les uns des autres. Emportez deux litres lors de la journée de Takahara à Chikatsuyu, où il n'y a rien à acheter pendant des heures.

Langue. Le Nakahechi est le meilleur itinéraire aménagé au Japon pour les randonneurs étrangers, avec des panneaux principaux en anglais et des auberges habituées aux clients non japonais. En dehors de cela, ne vous attendez à rien, et les horaires de bus sont en japonais partout.

Travaillez dans cet ordre. Itinéraire, puis dates, puis lits, car dans ces villages, l'hébergement est la contrainte et tout le reste doit s'adapter autour de cela.

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