GR70: Stevenson-stien, 272 km gennem Cévennes

I september 1878 forlod Robert Louis Stevenson Le Monastier-sur-Gazeille med et æsel kaldet Modestine og tolv dages forsyninger, og han begav sig mod syd ind i Cévennes uden nogen plan ud over at gå og skrive. Han var 27 år, for nylig hjertesorg, og ledte efter noget, han ikke kunne navngive.

Det, han fandt, og skrev om i "Rejser med et æsel i Cévennes", var et land med vulkansk plateau, kastanjeskove og stenlandsbyer, der stort set havde været forladt i århundreder. Den bog hjalp med at opfinde rejsememoiren, og den rute, den beskriver, er nu GR70, kendt i Frankrig som Chemin de Stevenson.

Den strækker sig 272 kilometer fra Le Puy-en-Velay til Alès på tværs af fire departementer: Haute-Loire, Ardèche, Lozère og Gard, selvom de fleste vandrere afslutter ved Saint-Jean-du-Gard i kanten af Cévennes National Park. Det er ikke den mest spektakulære sti i Frankrig, og den prøver ikke at være det.

Det, den tilbyder i stedet, er sjældnere: lange strækninger uden nogen på dem, rullende terræn, der belønner vedholdende indsats, og en historie, der løber under hver etape. Som flerdagsvandring er den usædvanligt social, fordi du sover i landsbyer i stedet for hytter.

Hvis du stadig vælger en region, dækker vores guide til vandring i Frankrig alle seks af landets store ruter, og vores vandreferier i Frankrig side opregner de ture, vi tilbyder der. Hvis du hellere vil ride, dækker vores søsterbrand cykling i Frankrig. Graderne her følger vores vandringens sværhedsgrad guide, og denne er vurderet ud fra udholdenhed snarere end færdigheder.

Stien løber syd fra Le Puy-en-Velay til Saint-Jean-du-Gard, med en mulig forlængelse til Alès. De fleste vandrere starter i Le Puy og tilbringer en dag i byens vulkanske landskab, katedralen og kapellet Saint-Michel d'Aiguilhe, før de slutter sig til den egentlige rute ved Le Monastier-sur-Gazeille.

Le Monastier er stedet, hvor Stevenson faktisk satte ud, og det er her, GR70 officielt begynder. At starte fra Le Puy tilføjer en dag og en halv dags vandring, hvilket næsten alle nu gør, fordi byen er værd at tage en omvej for, og transportforbindelserne er bedre der. Det giver også en blid første dag i stedet for en kold start på plateauet.

Jorden skifter karakter fire gange over ruten.

Del 1: Le Puy til Langogne

Dette første afsnit krydser de vulkanske højder i Haute-Loire: åbne hedelandskaber, gamle lavafloder og den lejlighedsvise middelalderlandsby, der står op fra plateauet.

Det er et udsat og lidt strengt område, især tidligt på sæsonen, før broom og gorse blomstrer. Vinden har intet at bryde op deroppe, hvilket er det første, vandrere bemærker, og det sidste, de forventer fra det centrale Frankrig. Cévennes vandring har et ry for skygge og kastanjer, og intet af det ankommer i en uge mere.

Del 2: Langogne til La Bastide

Ruten følger den øvre Allier gennem fyrreskov og tørvemosse, med Margeride-bakkerne mod øst. Denne mellemstrækning er mere stille og langt mere indelukket end de indledende dage.

Det er også den tommeste del af stien. Du kan gå i timer alene, hvilket enten er hele pointet med GR70 eller en lang vej fra den nærmeste café, afhængigt af hvilken slags vandrer du er. Margeride er, hvor folk enten falder ind i ruten eller begynder at tælle dage.

Del 3: Mont Lozère-overgangen

Dette er strækningen, der definerer ruten. Mont Lozère er det højeste punkt på 1.699 meter ved Finiels-toppen, og etapen fra Le Bleymard til Pont-de-Montvert stiger gennem åbne heder spredt med granitmegalitter, før den bryder ud på topplateauet.

Nedstigningen fra den anden side er den mindeværdige del. Den falder mere end 800 meter ned i Tarn-dalen og lander dig i Pont-de-Montvert, som er en af de bedre ankomster på enhver fransk langdistancesti. Landsbyen ligger, hvor tre dale mødes, og du kan se hele dagens arbejde bag dig fra broen.

Del 4: Cévennes Nationalpark

Det sidste afsnit er det mest varierede stræk af alle. Kastanjeskov erstatter hedeland, landsbyerne bliver middelhavske, og stierne snævrer ind til gamle muldspor, der løber mellem tørstensvægge.

Luften ændrer sig med dem. Ved Saint-Jean-du-Gard trækker du vejret i noget varmere og mere duftende end noget på plateauet, du forlod en uge tidligere, og stien har flyttet dig syd uden at annoncere det.

Rejseplanen nedenfor er vores egen, og det er værd at nævne, hvor tallene kommer fra. Afstandene og de daglige stigninger er dem, vi går, og dagnumrene følger turen: Dag 1 er ankomsten til Le Puy, og Dag 14 er afgangen fra Saint-Jean-du-Gard, hvilket efterlader tolv vandrestreger imellem.

Uafhængige vandrere flytter konstant disse opdelinger rundt, baseret på kondition, vejr og hvilke senge der er ledige. Daglige afstande varierer fra 12 kilometer til 28,5, og stigningen er koncentreret i midten og den sidste tredjedel i stedet for at være jævnt fordelt.

• Dag 2, Le Puy til Le Monastier-sur-Gazeille: 19,8 km, 609 m opstigning, klatring ud af Le Puy over Velay-plateauet til byen, hvor Stevenson begyndte

• Dag 3, Le Monastier til Le Bouchet-Saint-Nicolas: 23,7 km, 780 m, den største stigning i den første halvdel, over plateauet ovenfor Gazeille-dalen

• Dag 4, Le Bouchet til Langogne: 28,5 km, 390 m, den længste etape på ruten, ned ad det vulkanske plateau til Allier

• Dag 5, Langogne til Cheylard-l'Évêque: 16 km, 400 m, en kort beskyttet dag gennem Margeride-eg og -bøg

• Dag 6, Cheylard-l'Évêque til La Bastide-Puylaurent: 19 km, 400 m, fyrreskov og høj hede langs den øvre Allier

• Dag 7, La Bastide til Chasseradès: 12 km, 362 m, den korteste dag, på gamle muldyrspor gennem skovklædte dale

• Dag 8, Chasseradès til Le Bleymard: 17 km, 467 m, over de nordlige skråninger af Mont Lozère med Cévennes-kæden i udsigt

• Dag 9, Le Bleymard til Pont-de-Montvert: 20 km, 651 m op og 837 m ned, over Finiels-toppen og stejlt ned i Tarn-dalen

• Dag 10, Pont-de-Montvert til Florac: 25 km, 1.203 m, den hårdeste etape efter opstigning, ud gennem kløfter og ned ad Tarn

• Dag 11, Florac til Cassagnas: 19 km, 309 m, ind i nationalparken og op på Cévennes-vandskille

• Dag 12, Cassagnas til Saint-Étienne-Vallée-Française: 22 km, 531 m, en lang nedstigning gennem kastanjeskov mod Gard

• Dag 13, Saint-Étienne til Saint-Jean-du-Gard: 13 km, 591 m, en kort sidste etape ned ad Gardon gennem olivenlunde og terrasser

De tolv etaper kommer til omtrent 6.700 meter opstigning over cirka 235 kilometer vandring. Officielle tal for GR70 varierer mellem cirka 220 og 276 kilometer afhængigt af, hvor du starter og stopper, så sammenlign slutpunkterne i stedet for hovedtallet, når du ser på operatører.

To af stopene fortjener en nat i stedet for en seng. Langogne er den største by i den første halvdel, med butikker og en hæveautomat, og det er det rigtige sted at genopfylde før den tommere midtersektion. Florac ligger ved indgangen til nationalparken, har parkens eget besøgscenter, og er det oplagte sted for en hviledag, hvis din tidsplan har en i den.

GR70 er en hårdere rute, end den ser ud til, og den undervurderes, fordi den ikke har nogen højde. Den tekniske efterspørgsel er beskeden, uden klatring, uden faste reb og intet udsat, så vanskeligheden er alt sammen akkumulering snarere end færdigheder.

Tolv sammenhængende vandredage på 12 til 28,5 kilometer, med omkring 6.700 meter stigning i alt, kræver en reel grundform. Vores egen tur er vurderet til fitness 5 ud af 5 mod teknisk 3 ud af 5, og det gap mellem de to tal er hele historien om denne rute.

Under fødderne er det venligt. Brede stier, gamle muleruter og vedligeholdte skovveje, uden nogen af de klippestykker eller pladeovergange, der gør GR20 til en anden sport. To etaper kræver stadig respekt, og akavet nok kommer de tilbage til tilbage.

Mont Lozère-overgangen på dag ni er helt udsat over trægrænsen, vejrfølsom, og den slutter med et fald på 837 meter på stejlt og ofte løst terræn. Næste dag, Pont-de-Montvert til Florac, er den hårdeste med en rå stigning på 1.203 meter og en af de længste i den anden halvdel.

Enhver, der har gået en længere Camino-variant eller en lignende ind-til-ind rute i moderat terræn, vil finde dette som et skridt op snarere end en anden sport. Byg op til regelmæssige 20 kilometers dage over varieret terræn i månederne før du flyver, og inkluder nogle dage med tilbage-til-tilbage, så den anden morgen ikke kommer som en overraskelse.

Vær særlig opmærksom på nedstigning. Nedadgående teknik er det, der redder knæene her, fordi Lozère-faldet og nedstigningen på dag tolv ind i Gardon-dalen begge giver næsten tusind meter, og det er her, undertrænede vandrere kommer til kort.

Maj og begyndelsen af juni er fremragende. Hedelandet blomstrer, der er ledige senge uden måneders varsel, dagene er lange, og lyset er exceptionelt. Morgenerne er kolde i højden, og forårsstorme er en reel risiko, men stien er stille.

Fra slutningen af juni til august er det højsæson. Det er den travleste periode, priserne er højeste, og de lavere Cévennes kan nå 35 grader, hvilket ændrer vandringen snarere end blot at gøre det varmt. Mont Lozère-platået forbliver køligere end dalene hele tiden.

Varme er håndterbar, hvis du omstrukturerer dagen. Start tidligt, bestig før elleve, og planlæg at være i din seng tidligt på eftermiddagen i stedet for at presse dig igennem det værste. Dalskaberne er dem, der bager, og skyggen ankommer først, når du er inde i kastanjerne.

September er uden tvivl den bedste måned på året her. Mængden af mennesker er forsvundet, kastanjeskovene begynder at ændre farve, temperaturerne er moderate, og hvad end senge der er tilbage, er markant lettere at få end i juli.

Oktober fungerer, men er marginal. Nogle gîtes og chambres d'hôtes lukker fra midten af måneden, og de høje etaper kan være kolde og våde, selvom Cévennes i efterårsfarver er værd at tage chancen, hvis du kan være fleksibel.

Undgå november til april. Overnatningssteder lukker, vejmarkering er svær at følge under sne på platået, og Mont Lozère under dårlige forhold er fjendtligt terræn snarere end blot ubehageligt.

For en rute så afsides er GR70 usædvanligt godt betjent. Mulighederne er gîtes d'étape, som er delte sovesale rettet mod vandrere, chambres d'hôtes med private værelser, små hoteller og campingpladser, og kvaliteten varierer meget imellem dem.

Et gîte i Chasseradès er et helt andet tilbud end en chambre d'hôte i Florac. Ingen af dem er værre, men det betyder mere at vide, hvad du har booket på denne rute end på en rute, hvor hver nat er i en standardiseret bjælkehytte.

At booke på forhånd er ikke valgfrit fra maj til september. Ruten er blevet stadigt mere populær, og de bedre steder ved de vigtigste stop fyldes lang tid i forvejen, især Le Monastier, La Bastide-Puylaurent, Pont-de-Montvert og Saint-Jean-du-Gard.

Fejlen folk begår er at vente til et par uger før de flyver. For en start i juli eller august, kan de bedst anmeldte steder være væk i marts, hvilket er tidligere end de fleste vandrere forventer for en rute uden hytter at konkurrere om.

Den simpleste tilgang er at booke hele rejsen, før du rejser, eller at få en operatør til at gøre det for dig. Det får også flyttet bagagen mellem stop, hvilket over tolv sammenhængende vandredage gør mere forskel end et enkelt stykke udstyr.

Bagageoverførsel ændrer denne pakkeliste mere end terrænet gør. På en vandretur fra kro til kro bærer du en dagstursekk frem for en fuld last, så spørgsmålet er, hvad du har brug for mellem morgenmad og din seng, snarere end hvad du kan klare dig med i en fjortendag. De tunge beslutninger er fodtøj og vand, og alt andet passer rundt om dem.

Trail-sko er tilstrækkelige her. GR70 går på skovstier, gamle muldyrstier og åbne hedelandskaber, uden den klippe, der gør en stiv støvle værd at bære, så en støttende trail-sko med en fast sål klarer hele ruten. Det eneste argument for noget tungere er ankelstøtte på de lange nedstigninger, og det er et personligt valg snarere end noget, stien kræver.

Stave er den ting, folk fortryder at have efterladt derhjemme. Ruten giver 837 meter ned fra Mont Lozère, yderligere 1.567 på den lange dag ned til Florac og 950 mere på nedstigningen mod Gard, så nedstigningerne tager mere ud af dig end opstigningerne. Enhver med knæ, der er værd at beskytte, bør ankomme med et par i stedet for at lede efter dem i Florac.

Vand skal bæres i stedet for at findes. Stiforeningen beder vandrere om at have en og en halv liter på sig hele tiden, der er ikke noget officielt netværk af markerede vandpunkter langs GR70, og Lozère indfører tørkebegrænsninger i de fleste somre. Fyld op på dit overnatningssted, før du tager afsted om morgenen, og betragt den åbne krydsning af Sommet de Finiels som en strækning uden noget på.

Så lag til vejret og solen, som udfører forskellige opgaver i hver ende af stien. Mont Lozère er helt udsat over trægrænsen, og forårsstorme bygger hurtigt op på plateauet, så en skal, der kan holde vedvarende regn, fortjener sin plads selv i juni. I de lavere Cévennes ønsker den samme pakke en solhat og højfaktorcreme i stedet, fordi kastanje-skyggen først ankommer i de sidste tre dage.

To ting, der ikke er tøj. Dele af ruten har slet ingen mobil signal, hvilket stiforeningen trykker som en advarsel, så download dine kort, GPX-spor og liste over overnatningssteder, før du starter, i stedet for at stole på en telefon i Margeride. Og tag kontanter med: der er ingen pengeautomat mellem Langogne og Le Bleymard, og kortaccept på de mindre gîtes er et spørgsmål, du skal stille, når du booker, snarere end en antagelse.

GR70 er punkt til punkt, så du ankommer til den ene ende og forlader den anden, og transporten skal tænkes over, før vandringen gør. De fleste flyver til Lyon, to og en halv til tre timer fra Le Puy-en-Velay med tog, med skift i Saint-Étienne.

Alternativet er Montpellier, omtrent to og en halv time fra Saint-Jean-du-Gard med bus og tog, hvilket passer til dem, der ønsker at flyve hjem fra slutningen. Fra Paris tager du en TGV fra Gare de Lyon til Saint-Étienne Châteaucreux og skifter til TER til Le Puy-en-Velay, som tager fire og en halv til seks timer i alt.

Ved slutningen har Saint-Jean-du-Gard en bus til Nîmes på cirka en time og en halv, og Nîmes har tog til Paris, Lyon, Montpellier og Marseille. Indbyg en halv dags buffer før enhver videre flyvning.

Den buffer er en reel anbefaling snarere end forsigtighed for sin egen skyld. Forbindelserne ud af Saint-Jean-du-Gard fungerer, men de er ikke pålideligt punktlige, og det er et dårligt sted at se på et ur efter tolv dages vandring. At miste en morgen her er en gene, og at miste et fly er et andet slags problem.

Ankom til Le Puy-en-Velay dagen før du starter. Den gamle by ligger mellem to vulkanske toppe, en toppet af et kapel og den anden af en statue, og det er et af de mærkeligste bycentre i Frankrig, hvilket er en bedre måde at begynde på end at træde ud af et tog og direkte ind på stien.

GR70 bærer de standard røde og hvide GR-markeringer hele vejen, vedligeholdt af Fédération Française de la Randonnée Pédestre, som også udgiver den officielle topo-guide for ruten. På jorden er vejvisningen god, og rute-finding er sjældent et problem.

Undtagelsen er Mont Lozère-plateauet. Over trægrænsen i skyerne er der lidt at følge, og få landemærker at tjekke sig imod, så medbring et downloadet GPX-spor som backup i stedet for at stole på maling på klipper.

Cévennes Nationalpark har sine egne regler inden for den beskyttede zone, hovedsageligt omkring camping og bål, og parkens egen hjemmeside er stedet at tjekke dem, før du tager afsted, snarere end efter du har slået lejr.

Book selv-guidede ture, og navigationen kommer håndteret: rutenotater, en digital guidebog, GPX-filer for hver etape og en supportlinje. På en vejmarkeret rute gennem beboede dale er det mere en beroligelse end en nødvendighed, hvilket er præcis, hvordan det bør føles.

GR70'en går gennem beboede områder, hvilket gør det lettere at spise her end på en bjergrute og sætter en anden fælde. De fleste nætter ender i en landsby med et sted at spise, men landsbyerne er små, og flere af dem har slet ingen butik, så planlægningen handler om at vide, hvilke stop der kan forsørge dig, og hvilke der ikke kan.

Langogne, Florac og Le Pont-de-Montvert har alt, med Le Monastier-sur-Gazeille, Le Bleymard og Saint-Jean-du-Gard lige i hælene. Chasseradès, La Bastide-Puylaurent, Le Bouchet-Saint-Nicolas og Saint-Étienne-Vallée-Française har hver en landsbybutik, der dækker en genopfyldning uden at dække en trang. Cheylard-l'Évêque og Cassagnas har hverken købmand eller bageri, og Cassagnas betjenes kun af et brøddepot ved den gamle jernbanestation.

Det hul, der er værd at planlægge omkring, er Langogne til La Bastide-Puylaurent. Det er cirka 43 kilometer og to fulde vandredage uden købmand imellem, der inkluderer Cheylard-l'Évêque og Luc, og det eneste forsyningspunkt på ruten er den trappistiske kloster ved Notre-Dame-des-Neiges, som sælger honning og klosterprodukter i stedet for mad til en rygsæk. Køb i Langogne, og køb til to dage.

Halvpension er den normale ordning langs hele ruten, og det er mere end en bekvemmelighed. En table d'hôtes kan kun servere middag for vandrere, der sover der, så i en landsby uden restaurant kan ankomst uden en booket aftensmad efterlade dig med ingenting. Book sengen og middagen sammen og betragt det som reglen snarere end den forsigtige mulighed.

Bed om næste dags picnic, når du booker natten. Panier repas er en standardvare langs denne rute snarere end en tjeneste, bestilt aftenen før, og det er det, der dækker etaper uden butikker. Det er værd at spørge om samtidig, er en tidlig morgenmad, fordi nogle værter vil servere før otte, og det er forskellen mellem at krydse Mont Lozère om morgenen og at krydse det i eftermiddagsvejret.

Landdistrikternes åbningstider fanger flere vandrere end lukninger gør. Landsbybutikker her lukker ofte fra halv ét til fire, hvilket er tæt på, hvornår du ankommer, og de mindste af dem holder sig til en sæson snarere end et år. Hvor et ugentligt marked falder, er det værd at bygge dagen omkring det: Le Puy om lørdagen, Florac om torsdagen og Saint-Jean-du-Gard om tirsdagen.

Hvad du spiser, er et af de bedre argumenter for at gå denne vej. De første dage krydser landet med de grønne Puy-linser, den første grøntsag i Frankrig, der vandt en beskyttet betegnelse, og den sydlige halvdel løber gennem Pélardon gedeost, Cévennes kastanjer og Cévennes honning, hver beskyttet i sin egen ret. Kastanjen her var brødtreet, tørret i de stenede clèdes, hvis ruiner stadig står i skovene over dalene.

Der kræves ikke nogen tilladelse for at gå GR70. Det er en offentlig sti hele vejen, og det eneste regulerede område er inden for Cévennes Nationalpark, hvor camping og bål er begrænset snarere end selve vandringen.

Du kan stadig gøre det med et æsel. Flere udlejningsfirmaer i Le Monastier-sur-Gazeille lejer dem ud med saddeltasker, og det forbliver en populær måde at gå ruten med børn på. Æslet bærer taskerne og sætter en hastighed, der er langsommere end din.

Stien er en del af en kulturvej fra Europarådet, Stevenson-netværket, som blev certificeret i 2015, og det er værd at læse bogen, før du tager afsted, snarere end efter. Stevensons egen vandring tog tolv dage og omkring 200 kilometer fra Le Monastier til Saint-Jean-du-Gard, og Modestine blev købt i starten og solgt ved slutningen.

Cévennes har en hårdere historie, end landskabet antyder. Dette var Camisard-land, hvor protestantiske oprørere kæmpede en guerillakrig mod kronen i begyndelsen af 1700-tallet, og landsbyerne husker det på en måde, der får tomheden i bakkerne til at fremstå anderledes.

Stevenson-stien er den slags rute, der bliver hos dig snarere end den slags, du krydser af. Hvad du tager med hjem er mindre en liste over etaper end den lange opstigning til Mont Lozère, faldet ned i Pont-de-Montvert og lugten af brænde i Florac en efterårsaften.

Det er også en ligetil rejse at organisere dårligt, fordi det er punkt til punkt, sengene bliver hurtigt udsolgt, og de to hårde dage falder sammen. Vores eget rejseprogram håndterer sengene og bagagetransporten over de tolv etaper. Hvis du har brug for hjælp med datoerne eller logistikken i hver ende, kontakt os, så vil vi arbejde igennem det med dig.