GR70: El Sendero de Stevenson, 272 km a través de los Cévennes

En septiembre de 1878, Robert Louis Stevenson dejó Le Monastier-sur-Gazeille con un burro llamado Modestine y doce días de suministros, dirigiéndose hacia el sur en los Cévennes sin un plan más allá de caminar y escribir. Tenía 27 años, recientemente había sufrido una desilusión amorosa y buscaba algo que no podía nombrar.

Lo que encontró, y escribió como Viajes con un burro en los Cévennes, fue un país de mesetas volcánicas, bosques de castaños y pueblos de piedra dejados en gran parte solos durante siglos. Ese libro ayudó a inventar el memorias de viaje, y la ruta que describe es ahora el GR70, conocido en Francia como el Chemin de Stevenson.

Se extiende 272 kilómetros desde Le Puy-en-Velay hasta Alès a través de cuatro departamentos: Haute-Loire, Ardèche, Lozère y Gard, aunque la mayoría de los caminantes terminan en Saint-Jean-du-Gard, en el borde del Parque Nacional de los Cévennes. No es el sendero más espectacular de Francia y no intenta serlo.

Lo que ofrece en su lugar es más raro: largos tramos sin nadie en ellos, terreno ondulado que recompensa el esfuerzo sostenido y una historia que corre por debajo de cada etapa. En comparación con otras caminatas de varios días, es inusualmente sociable, porque se duerme en pueblos en lugar de en cabañas.

Si aún estás eligiendo una región, nuestra guía sobre senderismo en Francia cubre las seis grandes rutas del país, y nuestra página de vacaciones de senderismo en Francia enumera los viajes que organizamos allí. Si prefieres montar, nuestra marca hermana cubre ciclismo en Francia. Las calificaciones aquí siguen nuestra guía de dificultad de senderismo, y esta se califica en resistencia en lugar de en habilidad.

El sendero va hacia el sur desde Le Puy-en-Velay hasta Saint-Jean-du-Gard, con una posible extensión a Alès. La mayoría de los caminantes comienzan en Le Puy y pasan un día en el paisaje volcánico de la ciudad, la catedral y la capilla de Saint-Michel d'Aiguilhe antes de unirse a la ruta propiamente dicha en Le Monastier-sur-Gazeille.

Le Monastier es donde Stevenson realmente partió, y es donde comienza oficialmente el GR70. Comenzar desde Le Puy añade un día y medio de caminata, que casi todos hacen ahora, porque la ciudad merece el desvío y las conexiones de transporte son mejores allí. También te da un primer día suave en lugar de un inicio frío en la meseta.

El terreno cambia de carácter cuatro veces a lo largo de la ruta.

Parte 1: De Le Puy a Langogne

Esta primera sección cruza las tierras altas volcánicas de la Haute-Loire: páramos abiertos, viejos flujos de lava y la ocasional aldea medieval que se alza sobre la meseta.

Es un país expuesto y un poco austero, particularmente al principio de la temporada antes de que la escoba y el tojo florezcan. El viento no tiene nada que lo rompa allí, que es lo primero que los caminantes notan y lo último que esperan de la Francia central. El senderismo en Cévennes tiene una reputación de sombra y castañas, y nada de eso llegará durante otra semana.

Parte 2: De Langogne a La Bastide

La ruta sigue el alto Allier a través de un bosque de pinos y un pantano de turba, con las colinas de Margeride al este. Este tramo medio es más tranquilo y mucho más cerrado que los días iniciales.

También es la parte más vacía del sendero. Puedes caminar durante horas solo, lo que es o bien el objetivo principal del GR70 o un largo camino hasta el café más cercano, dependiendo del tipo de caminante que seas. La Margeride es donde las personas se acomodan en la ruta o comienzan a contar días.

Parte 3: El Cruce de Mont Lozère

Este es el tramo que define la ruta. Mont Lozère es el punto más alto a 1,699 metros en la cima de Finiels, y la etapa desde Le Bleymard hasta Pont-de-Montvert asciende a través de un páramo abierto salpicado de megalitos de granito antes de romperse en la meseta de la cima.

El descenso por el lado opuesto es la parte memorable. Desciende más de 800 metros hacia el valle del Tarn y te lleva a Pont-de-Montvert, que es una de las mejores llegadas en cualquier camino de larga distancia francés. El pueblo se sitúa donde se encuentran tres valles, y puedes ver todo el trabajo del día detrás de ti desde el puente.

Parte 4: El Parque Nacional de Cévennes

La última sección es el tramo más variado de todos. El bosque de castaños reemplaza el páramo, los pueblos se vuelven mediterráneos y los caminos se estrechan en viejos senderos de mulas que corren entre muros de piedra seca.

El aire cambia con ellos. Al llegar a Saint-Jean-du-Gard, estás respirando algo más cálido y fragante que cualquier cosa en la meseta que dejaste hace una semana, y el sendero te ha movido hacia el sur sin anunciarlo.

El itinerario a continuación es el nuestro, y vale la pena decir de dónde provienen los números. Las distancias y ascensos diarios son los que caminamos, y la numeración de los días sigue el tour: el Día 1 es la llegada a Le Puy y el Día 14 la salida de Saint-Jean-du-Gard, lo que deja doce etapas de caminata en medio.

Los caminantes independientes mueven constantemente estos tramos, basándose en la condición física, el clima y las camas disponibles. Las distancias diarias varían de 12 kilómetros a 28.5, y el ascenso se concentra en la mitad y el tercio final en lugar de estar distribuido de manera uniforme.

• Día 2, Le Puy a Le Monastier-sur-Gazeille: 19.8 km, 609 m de ascenso, subiendo desde Le Puy a través de la meseta del Velay hasta el pueblo donde comenzó Stevenson

• Día 3, Le Monastier a Le Bouchet-Saint-Nicolas: 23.7 km, 780 m, la mayor subida de la primera mitad, a través de la meseta sobre el valle de Gazeille

• Día 4, Le Bouchet a Langogne: 28.5 km, 390 m, la etapa más larga de la ruta, descendiendo la meseta volcánica hacia el Allier

• Día 5, Langogne a Cheylard-l'Évêque: 16 km, 400 m, un día corto y protegido a través de los robles y hayas de Margeride

• Día 6, Cheylard-l'Évêque a La Bastide-Puylaurent: 19 km, 400 m, bosque de pinos y alta turbera a lo largo del alto Allier

• Día 7, La Bastide a Chasseradès: 12 km, 362 m, el día más corto, por viejos caminos de mulas a través de valles boscosos

• Día 8, Chasseradès a Le Bleymard: 17 km, 467 m, a través de las laderas norte del Mont Lozère con la cresta de los Cévennes a la vista

• Día 9, Le Bleymard a Pont-de-Montvert: 20 km, 651 m de subida y 837 m de bajada, sobre la cima de Finiels y empinadamente hacia el valle del Tarn

• Día 10, Pont-de-Montvert a Florac: 25 km, 1,203 m, la etapa más dura por ascenso, saliendo a través de gargantas y bajando por el Tarn

• Día 11, Florac a Cassagnas: 19 km, 309 m, entrando en el parque nacional propiamente dicho y subiendo hacia la cuenca de los Cévennes

• Día 12, Cassagnas a Saint-Étienne-Vallée-Française: 22 km, 531 m, un largo descenso a través del bosque de castaños hacia el Gard

• Día 13, Saint-Étienne a Saint-Jean-du-Gard: 13 km, 591 m, una corta última etapa bajando por el Gardon a través de olivares y terrazas

Esas doce etapas suman aproximadamente 6,700 metros de ascenso a lo largo de aproximadamente 235 kilómetros de caminata. Los totales publicados para el GR70 varían entre aproximadamente 220 y 276 kilómetros dependiendo de dónde comiences y termines, así que compara los puntos finales en lugar del número principal cuando estés mirando operadores.

Dos de las paradas merecen una noche en lugar de una cama. Langogne es la ciudad más grande de la primera mitad, con tiendas y un cajero automático, y es el lugar adecuado para reabastecerte antes de la sección central más vacía. Florac se encuentra en la puerta del parque nacional, tiene el propio centro de visitantes del parque, y es el lugar obvio para un día de descanso si tu horario tiene uno.

El GR70 es una ruta más dura de lo que parece, y se subestima porque no tiene altitud. La demanda técnica es modesta, sin trepadas, sin cuerdas fijas y sin nada expuesto, así que la dificultad es toda acumulación en lugar de habilidad.

Doce días consecutivos de caminata de 12 a 28.5 kilómetros, con unos 6,700 metros de ascenso en total, requieren una verdadera base de condición física. Nuestro propio recorrido está clasificado como condición física 5 de 5 frente a técnica 3 de 5, y esa diferencia entre los dos números es toda la historia de este sendero.

El terreno es amable. Caminos anchos, antiguas rutas de mulas y senderos forestales mantenidos, sin el trabajo de rocas o cruces de losas que hacen del GR20 un deporte diferente. Dos etapas aún exigen respeto, y desafortunadamente llegan una tras otra.

El cruce del Mont Lozère en el día nueve está completamente expuesto por encima de la línea de árboles, sensible al clima, y termina con un descenso de 837 metros en terreno empinado y a menudo suelto. Al día siguiente, de Pont-de-Montvert a Florac, es el más difícil por ascenso bruto con 1,203 metros y uno de los más largos en la segunda mitad.

Cualquiera que haya caminado una variante más larga del Camino o una ruta similar de posada a posada en terreno moderado encontrará que esto es un paso adelante en lugar de un deporte diferente. Prepárate para días regulares de 20 kilómetros sobre terreno variado en los meses antes de volar, e incluye algunos días consecutivos para que la segunda mañana no sea una sorpresa.

P presta especial atención al descenso. La técnica de bajada es lo que salva las rodillas aquí, porque el descenso de Lozère y el descenso del día doce al valle del Gardon ambos dan cerca de mil metros, y ahí es donde los caminantes poco entrenados se desestabilizan.

Mayo y principios de junio son excelentes. La zona de páramo está en flor, hay camas disponibles sin meses de aviso, los días son largos y la luz es excepcional. Las mañanas son frías a gran altitud y las tormentas primaverales son un riesgo real, pero el sendero está tranquilo.

Desde finales de junio hasta agosto es temporada alta. Es el tramo más concurrido, los precios son más altos y los Cévennes inferiores pueden alcanzar los 35 grados, lo que cambia la caminata en lugar de solo hacerla cálida. La meseta de Mont Lozère se mantiene más fresca que los valles durante todo el tiempo.

El calor es manejable si reestructuras el día. Comienza temprano, sube antes de las once, y planea estar en tu cama a primera de la tarde en lugar de seguir adelante a través de lo peor. Las etapas del valle son las que se calientan, y la sombra realmente llega solo una vez que estás entre los castaños.

Septiembre es, sin duda, el mejor mes del año aquí. Las multitudes se han ido, los bosques de castaños están comenzando a cambiar, las temperaturas son moderadas y las camas que quedan son notablemente más fáciles de conseguir que en julio.

Octubre funciona pero es marginal. Algunos gîtes y chambres d'hôtes cierran a partir de la mitad del mes y las etapas altas pueden ser frías y húmedas, aunque los Cévennes en color otoñal valen la pena si puedes ser flexible.

Evita noviembre a abril. El alojamiento cierra, la señalización es difícil de seguir bajo la nieve en la meseta, y Mont Lozère en malas condiciones es un terreno hostil en lugar de simplemente desagradable.

Para una ruta tan remota, el GR70 está inusualmente bien servido. Las opciones son gîtes d'étape, que son lugares de dormitorio compartido dirigidos a caminantes, chambres d'hôtes con habitaciones privadas, pequeños hoteles y campings, y la calidad varía ampliamente entre ellos.

Un gîte en Chasseradès es una propuesta completamente diferente a una chambre d'hôte en Florac. Ninguno es peor, pero saber cuál has reservado importa más en este sendero que en una ruta donde cada noche es una cabaña de montaña estandarizada.

Reservar con antelación no es opcional de mayo a septiembre. La ruta ha ido ganando popularidad constantemente, y los mejores lugares en las paradas clave se llenan con mucha antelación, particularmente Le Monastier, La Bastide-Puylaurent, Pont-de-Montvert y Saint-Jean-du-Gard.

El error que cometen las personas es dejarlo hasta unas semanas antes de volar. Para un inicio en julio o agosto, los lugares mejor valorados pueden estar ocupados para marzo, que es antes de lo que la mayoría de los caminantes espera para una ruta sin cabañas con las que competir.

El enfoque más sencillo es reservar todo el itinerario antes de viajar, o hacer que un operador lo haga por ti. Eso también permite mover el equipaje entre paradas, lo que en doce días consecutivos de caminata hace más diferencia que cualquier pieza de equipo individual.

Los cambios en la transferencia de equipaje afectan esta lista de empaque más que el terreno. En una caminata de posada a posada, llevas una mochila de día en lugar de una carga completa, así que la pregunta es qué necesitas entre el desayuno y tu cama en lugar de lo que puedes vivir durante dos semanas. Las decisiones difíciles son el calzado y el agua, y todo lo demás se adapta a ellos.

Los zapatos de senderismo son suficientes aquí. El GR70 transcurre por caminos forestales, viejos senderos de mulas y páramos abiertos, sin las rocas que hacen que valga la pena llevar unas botas rígidas, así que un zapato de senderismo con buen soporte y suela firme maneja toda la ruta. El único argumento a favor de algo más pesado es el soporte para los tobillos en las largas bajadas, y eso es una decisión personal más que algo que exige el sendero.

Los bastones son el artículo que la gente lamenta haber dejado en casa. La ruta desciende 837 metros al salir del Mont Lozère, otros 1,567 en el largo día hacia Florac y 950 más en la bajada hacia el Gard, así que las bajadas te agotan más que las subidas. Cualquiera con rodillas que valga la pena proteger debería llegar con un par en lugar de buscarlos en Florac.

El agua necesita ser transportada en lugar de encontrada. La asociación de senderismo aconseja a los caminantes llevar siempre un litro y medio, no hay una red oficial de puntos de agua marcados a lo largo del GR70, y Lozère impone restricciones por sequía durante la mayoría de los veranos. Llena en tu alojamiento antes de salir por la mañana y considera el cruce abierto del Sommet de Finiels como un tramo sin nada en él.

Luego, la capa para el clima y el sol, que cumplen diferentes funciones en cada extremo del sendero. Mont Lozère está completamente expuesto por encima de la línea de árboles y las tormentas de primavera se forman rápidamente en la meseta, así que una capa que soporte lluvia sostenida merece su lugar incluso en junio. En las Cévennes inferiores, la misma mochila necesita un sombrero de sol y crema de alto factor en su lugar, porque la sombra de castaño solo llega en los últimos tres días.

Dos cosas que no son ropa. Partes de la ruta no tienen señal de móvil en absoluto, lo cual la asociación de senderismo imprime como advertencia, así que descarga tus mapas, el track GPX y la lista de alojamientos antes de comenzar en lugar de confiar en un teléfono en la Margeride. Y lleva efectivo: no hay cajero automático entre Langogne y Le Bleymard, y la aceptación de tarjetas en los gîtes más pequeños es una pregunta que debes hacer al reservar en lugar de una suposición.

El GR70 es de punto a punto, así que llegas a un extremo y sales del otro, y el transporte necesita ser pensado antes de comenzar a caminar. La mayoría de la gente vuela a Lyon, dentro de dos horas y media a tres desde Le Puy-en-Velay en tren, haciendo transbordo en Saint-Étienne.

La alternativa es Montpellier, aproximadamente dos horas y media desde Saint-Jean-du-Gard en autobús y tren, lo que conviene a cualquiera que quiera volar a casa desde la meta. Desde París, toma un TGV desde la Gare de Lyon hasta Saint-Étienne Châteaucreux y cambia al TER hacia Le Puy-en-Velay, que tarda entre cuatro horas y media a seis horas en total.

Al final, Saint-Jean-du-Gard tiene un autobús a Nîmes en aproximadamente una hora y media, y Nîmes tiene trenes a París, Lyon, Montpellier y Marsella. Reserva un medio día de margen antes de cualquier vuelo posterior.

Ese margen es una recomendación real en lugar de una precaución por sí misma. Las conexiones desde Saint-Jean-du-Gard funcionan, pero no son puntuales de manera confiable, y es un mal lugar para estar mirando un reloj después de doce días de caminata. Perder una mañana aquí es una molestia, y perder un vuelo es un problema diferente.

Llega a Le Puy-en-Velay el día antes de comenzar. El casco antiguo se sitúa entre dos picos volcánicos, uno coronado por una capilla y el otro por una estatua, y es uno de los centros urbanos más extraños de Francia, lo que es una mejor manera de comenzar que bajarse de un tren directamente al sendero.

El GR70 lleva las marcas estándar rojas y blancas de GR durante todo el recorrido, mantenidas por la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, que también publica la guía topo oficial para la ruta. En el terreno, la señalización es buena y encontrar la ruta rara vez es un problema.

La excepción es la meseta del Mont Lozère. Por encima de la línea de árboles en la niebla, hay poco que seguir y pocos hitos para comprobar tu ubicación, así que lleva un track GPX descargado como respaldo en lugar de depender de la pintura en las rocas.

El Parque Nacional de Cévennes tiene sus propias reglas dentro de la zona protegida, principalmente sobre acampada y fuegos, y el sitio oficial del parque es donde debes consultarlas antes de ir, en lugar de después de haber montado tu tienda.

Reserva un viaje autoguiado y la navegación llega gestionada: notas de ruta, una guía digital, archivos GPX para cada etapa y una línea de apoyo. En una ruta señalizada a través de valles habitados, eso es más una tranquilidad que una necesidad, que es exactamente cómo debería sentirse.

El GR70 se camina a través de un país habitado, lo que facilita la comida aquí más que en una ruta montañosa y establece una trampa diferente. La mayoría de las noches terminan en un pueblo con algún lugar para comer, pero los pueblos son pequeños y varios de ellos no tienen tienda en absoluto, por lo que la planificación consiste en saber qué paradas pueden alimentarte y cuáles no.

Langogne, Florac y Le Pont-de-Montvert tienen todo, con Le Monastier-sur-Gazeille, Le Bleymard y Saint-Jean-du-Gard muy cerca. Chasseradès, La Bastide-Puylaurent, Le Bouchet-Saint-Nicolas y Saint-Étienne-Vallée-Française mantienen cada uno una tienda de pueblo que cubre un reabastecimiento sin satisfacer un antojo. Cheylard-l'Évêque y Cassagnas no tienen ni supermercado ni panadería, y Cassagnas solo cuenta con un depósito de pan en la antigua estación de tren.

La brecha que vale la pena planificar es de Langogne a La Bastide-Puylaurent. Eso son aproximadamente 43 kilómetros y dos días completos de caminata sin supermercado en medio, pasando por Cheylard-l'Évêque y Luc, y el único punto de suministro en este trayecto es la abadía trapense en Notre-Dame-des-Neiges, que vende miel y productos de la abadía en lugar de comida para una mochila. Compra en Langogne y compra para dos días.

La media pensión es el arreglo normal a lo largo de toda la ruta, y es más que una conveniencia. Una tabla de huéspedes puede servir la cena solo a los caminantes que duermen allí, por lo que en un pueblo sin restaurante, llegar sin una cena reservada puede dejarte sin nada en absoluto. Reserva la cama y la cena juntas y considera eso como la regla en lugar de la opción cautelosa.

Pide el picnic del día siguiente cuando reserves la noche. El panier repas es un artículo estándar a lo largo de esta ruta en lugar de un favor, se pide la noche anterior, y es lo que cubre las etapas sin tienda. Vale la pena pedir al mismo tiempo un desayuno temprano, porque algunos anfitriones servirán antes de las ocho, y esa es la diferencia entre cruzar Mont Lozère por la mañana y cruzarlo por la tarde.

Los horarios de apertura rurales atrapan a más caminantes que los cierres. Las tiendas de los pueblos aquí comúnmente cierran de doce y media a cuatro, que es cerca de cuando llegas, y las más pequeñas se ajustan a una temporada en lugar de a un año. Donde cae un mercado semanal, vale la pena construir el día alrededor de él: Le Puy el sábado, Florac el jueves y Saint-Jean-du-Gard el martes.

Lo que comes es uno de los mejores argumentos para caminar de esta manera. Los primeros días cruzan el país de la lenteja verde de Puy, la primera verdura en Francia en ganar una denominación de origen protegida, y la mitad sur atraviesa el queso de cabra Pélardon, las castañas de Cévennes y la miel de Cévennes, cada uno protegido por derecho propio. La castaña aquí era el árbol del pan, secada en las clèdes de piedra cuyas ruinas aún se mantienen en los bosques sobre los valles.

No se necesita permiso para caminar por el GR70. Es un sendero público todo el camino, y el único terreno regulado está dentro del Parque Nacional de Cévennes, donde acampar y hacer fogatas está restringido más que el caminar.

Aún puedes hacerlo con un burro. Varias empresas en Le Monastier-sur-Gazeille los alquilan con alforjas, y sigue siendo una forma popular de recorrer la ruta con niños. El burro lleva las bolsas y establece un ritmo más lento que el tuyo.

El sendero es parte de una Ruta Cultural del Consejo de Europa, la red Stevenson certificada en 2015, y vale la pena leer el libro antes de ir en lugar de después. La propia caminata de Stevenson duró doce días y aproximadamente 200 kilómetros desde Le Monastier hasta Saint-Jean-du-Gard, y Modestine fue comprada al principio y vendida al final.

Los Cévennes tienen una historia más dura de lo que sugiere el paisaje. Esta fue la tierra de los camisardos, donde los rebeldes protestantes lucharon una guerra de guerrillas contra la corona a principios de 1700, y los pueblos lo recuerdan de una manera que hace que la vacuidad de las colinas se lea de manera diferente.

El Sendero Stevenson es el tipo de ruta que se queda contigo en lugar de ser una que simplemente marcas. Lo que llevas a casa es menos una lista de etapas que la larga subida al Mont Lozère, la bajada a Pont-de-Montvert y el olor a humo de leña en Florac en una tarde de otoño.

También es un viaje fácil de organizar mal, porque es de punto a punto, las camas se reservan pronto y los dos días difíciles caen juntos. Nuestro propio itinerario se encarga de las camas y del traslado de equipaje a lo largo de las doce etapas. Si deseas ayuda con las fechas o la logística en cualquiera de los extremos, ponte en contacto y lo resolveremos contigo.