Senderismo en Provenza: Ocho Rutas y un Calendario de Fuegos

Hacer senderismo en Provenza significa que la floración de almendros da paso a orquídeas silvestres a lo largo de la cresta de los Alpilles en abril, y los acantilados de ocre en Roussillon se tornan ámbar en la tarde de finales de septiembre. Media docena de macizos de piedra caliza se encuentran a un corto trayecto entre sí, y ninguno de ellos requiere experiencia montañesa.

En los Alpilles, eso no es del todo una metáfora. Van Gogh pintó este suelo exacto durante su año en Saint-Paul-de-Mausole en 1889, y los olivares y los dientes de piedra caliza sobre Saint-Rémy son reconocibles en los lienzos.

Caminar en Provenza abarca mucho terreno en un área compacta. La cresta de piedra caliza en los Alpilles al oeste, el bosque de cedros y el desfiladero de ocre en el Luberon al este, las calas del mar en los Calanques al sur, y Mont Ventoux, Sainte-Victoire y las Gargantas del Verdon están todos al alcance de cualquiera de las bases. Cada recorrido es diferente y requiere una preparación distinta.

Esta es una guía práctica para planificar unas vacaciones de senderismo en Provenza: qué cordillera se adapta a qué caminante, en qué consisten las etapas, cuándo venir y qué significan en la práctica las reglas contra incendios. En cuanto al senderismo de varios días, es suave, y el calor hace más trabajo que la pendiente. El país más amplio se encuentra en nuestra guía de senderismo en Francia. Nuestra página de vacaciones de senderismo en Francia enumera los viajes que se encuentran junto a este.

Provenza no es una sola cordillera. El senderismo se extiende a través de media docena de macizos de piedra caliza entre el Ródano y el Var, y las largas rutas señalizadas del GR conectan la mayoría de ellos. Cuatro de estas son verdaderas caminatas de varios días. El resto son excursiones de un día lo suficientemente buenas como para construir una semana alrededor, y dos de ellas son las caminatas más conocidas en el sur de Francia.

El GR9 a través de Provenza

El GR9 es la columna vertebral. Se extiende 958 kilómetros desde Saint-Amour en el Jura hasta Port Grimaud en el Golfo de Saint-Tropez, y su mitad sur es un recorrido por todo lo que Provenza tiene: Mont Ventoux, el Luberon, la llanura de Durance inferior, Montagne Sainte-Victoire, Sainte-Baume y los Maures antes de llegar al Mediterráneo. Nadie camina todo en unas vacaciones. En su lugar, elija la sección que coincida con sus fechas, porque cada macizo que cruza se sostiene como tres o cuatro días por sí solo, y la ruta lleva las marcas rojas y blancas estándar a lo largo de todo su recorrido.

El Tour del Luberon en el GR97

La ruta larga de referencia en el Luberon, que recorre unos 170 kilómetros alrededor del macizo. El parque regional que rodea cubre 185,000 hectáreas a través de 77 comunas de colinas de robles, lavanda y pueblos en la cima de colinas, y se divide en el Petit Luberon en el oeste y el Grand Luberon en el este. La meseta entre ellos ofrece el senderismo de cresta más accesible del parque, y es la parte que menos se siente como un jardín y más como una cordillera. Generalmente se camina en secciones en lugar de como un solo circuito, que es lo que invita la distribución de los pueblos, y el GR6 comparte parte de la meseta con él.

La Cresta de Alpilles en el GR6

Una columna vertebral compacta de piedra caliza que se extiende unos 25 kilómetros de este a oeste desde Tarascon hasta Orgon, elevándose a 496 metros en Les Opies. El GR6 recorre su longitud y un camino mantenido sostiene la cresta, con vistas a través de la Camarga y hacia el norte hacia los Alpes, descendiendo a Eygalières, Les Baux-de-Provence en su espolón blanco a 245 metros, Maussane-les-Alpilles y Paradou. Dos a tres días de extremo a extremo. Nada de esto es técnicamente exigente y la trampa es la exposición: la cresta no tiene sombra en absoluto y la piedra caliza refleja el calor, lo que lo convierte en un trabajo matutino desde finales de la primavera en adelante.

Las Calanques entre Marsella y Cassis

Casi 20 kilómetros de sendero señalizado conectan Marsella con Cassis a través de las calas de piedra caliza, y la mayoría de los caminantes lo dividen en dos días en lugar de hacerlo en uno. El sendero desciende a Port-Miou, Port-Pin y En-Vau, las tres calanques más conocidas, y sube de nuevo de cada una, por lo que el ascenso total es mucho mayor de lo que sugiere la distancia. El Parque Nacional de Calanques fue creado en 2012 y cubre 8,500 hectáreas de tierra contra 43,500 hectáreas de mar. Dos cosas deciden si lo caminas o no. No hay puntos de agua ni baños en ninguna parte del macizo, así que lleva de uno a dos litros por persona, y el acceso está restringido del 1 de junio al 30 de septiembre.

El Sendero Blanc-Martel en el Verdon

La caminata clásica a través de las Gargantas del Verdon, y la excursión de un día en Provenza que vale un traslado desde cualquiera de las cordilleras. Se extiende 16 kilómetros en una dirección desde el Chalet de la Maline en La Palud-sur-Verdon hasta el Couloir Samson en Rougon, con alrededor de 500 metros de ascenso y descenso y unas seis horas de caminata. Dos túneles cortan la ruta, uno de 100 metros y otro de 670, y una linterna es obligatoria en lugar de recomendable. La Brèche Imbert desciende más de 250 escalones suspendidos en una escalera de metal de 80 metros. Es de punto a punto, por lo que el servicio de transporte de Verdon es parte del plan en lugar de una conveniencia.

Mont Ventoux

El Gigante de Provenza se eleva a 1,910 metros con una cúpula de piedra caliza desnuda que se ve como nieve desde cincuenta kilómetros de distancia. Tanto el GR4 como el GR9 cruzan la cima, y el parque regional de Mont Ventoux publica sus rutas de senderismo en Chemins des Parcs, siendo la travesía de la cresta sobre Bédoin una de ellas. El viento es lo que nadie planea. Se ha registrado el mistral a 320 kilómetros por hora en la cima y sopla a 90 o más en aproximadamente 240 días al año, razón por la cual el collado debajo de la cima se llama el paso de las tormentas. La montaña ha sido una reserva de biosfera de la UNESCO desde 1990.

Montagne Sainte-Victoire

La cresta que Cézanne pintó 87 veces, de 18 kilómetros de largo y 5 de ancho sobre Aix-en-Provence. La caminata habitual asciende a la Croix de Provence a 946 metros, una cruz en el extremo occidental con la Durance inferior extendiéndose debajo, y la travesía completa continúa hasta el Pic des Mouches a 1,011 metros, el punto más alto de la cresta. Ha sido un Grand Site de France desde 2004, lo que en la práctica significa caminos mantenidos y reglas de acceso aplicadas. Al igual que las Calanques, se cierra en días de alto riesgo de incendio en verano.

Las Dentelles de Montmirail

La roca más extraña de Provenza: peines de piedra caliza erosionados en cuchillas verticales, de donde proviene el encaje en el nombre. La cadena se extiende unos 8 kilómetros en tres crestas, la más alta a 722 metros en la Crête de Saint-Amand, y las paredes son conocidas por escaladores de todo el mundo. Para los caminantes, es medio día de senderos empinados y bien marcados con los viñedos de Gigondas y Beaumes-de-Venise debajo, y Ventoux llenando el horizonte al este.

Ambos rangos caminan de pueblo en pueblo en lugar de cabaña en cabaña, y eso es lo que hace que cada uno funcione como una semana. Las camas están en los pueblos, por lo que las etapas se establecen por donde puedes dormir en lugar de por donde iría el camino de otro modo. Realizamos una semana en cada rango, y la mayoría de los caminantes elige uno, porque combinarlos significa un traslado entre rangos en lugar de un enlace caminando.

Los Alpilles y el País de Van Gogh

• Ruta: Avignon a Arles a través de Saint-Rémy, la cresta de los Alpilles, Les Baux y el país de las olivas

• Diario: 7 a 20 km con 40 a 355 m de ascenso, por lo que los días son cortos y la luz es el punto

• Temporada: de marzo a noviembre, que es la ventana más larga de cualquier tour en esta página

• Alojamiento: hoteles de 3 estrellas con desayuno

• Idóneo para: condición física promedio sin experiencia en montaña, y cualquier persona que quiera las pinturas además del camino

La semana de los Alpilles es la más suave de las dos, y está construida en torno al año que Van Gogh pasó en el asilo de Saint-Paul-de-Mausole en Saint-Rémy-de-Provence desde 1889. Produjo algunas de las pinturas más reconocibles del arte occidental desde su jardín y los campos que lo rodean. El monasterio todavía está allí y el jardín del claustro está en la ruta, que es la razón por la que la semana se desarrolla de la manera en que lo hace.

Los días alternan entre la cresta de los Alpilles y los pueblos debajo de ella, y las etapas son lo suficientemente cortas como para que la luz, más que la distancia, marque el ritmo. El agua es la única pieza de planificación que importa, porque la cresta no da sombra en ningún momento y la piedra caliza retiene el calor bien pasada la medianoche.

El grado técnico de 1 de 5 es el más bajo en nuestros libros, y coloca esta semana al mismo nivel que nuestras caminatas en Normandía y la Costa Esmeralda como las más suaves de la colección francesa. Es unas vacaciones caminando, no una travesía, que es exactamente el punto de todo esto.

El Luberon y el País del Ocre

• Ruta: el Luberon, Apt a través de Fontaine-de-Vaucluse por los pueblos en las colinas

• Diario: 8 a 16 km con 200 a 550 m de ascenso

• Temporada: de abril a octubre, y de abril a junio es la mejor época

• Alojamiento: hoteles de 3 estrellas con desayuno

• Ideal para: caminantes que quieren disfrutar de los pueblos y la comida tanto como de la distancia

Al este de los Alpilles, el Luberon te ofrece más pueblos y más variedad, y nuestra semana aquí conecta Apt, Bonnieux, el bosque de cedros en el Petit Luberon, Roussillon, Joucas, Gordes, la Abadía de Sénanque y Fontaine-de-Vaucluse. Eso son ocho lugares en una sola semana, lo que te dice cuán cerca están unos de otros.

Las etapas van de 8 a 16 kilómetros con 200 a 550 metros de ascenso, mayormente por caminos señalizados a través de garriga y mesetas de caliza. Es la más dura de nuestras dos semanas en Provenza, aunque solo un poco, y el esfuerzo adicional se traduce en los pueblos en las colinas en lugar de en altitud.

Roussillon merece atención especial. El pueblo se encuentra sobre uno de los depósitos de ocre más grandes del mundo, y los acantilados presentan tonos rojos, naranjas y amarillos de una manera que parece manipulada hasta que lo ves.

El Sentier des Ocres es el bucle corto a través de las antiguas canteras, y vale la pena caminarlo con la luz de la mañana antes de que lleguen los autocares. Para un día completo, la etapa de Bonnieux a Roussillon, aproximadamente 12 kilómetros con 200 metros de ascenso, es una de las más satisfactorias en Provenza.

El alojamiento en el Luberon va desde granjas en funcionamiento convertidas en chambres d'hôtes hasta hoteles pulidos en los pueblos. Los pueblos cuentan con mercados nocturnos y cocinas de restaurantes serios, y la comida es parte del itinerario aquí en lugar de un descanso del mismo.

Provenza no es un destino alpino y no pretende serlo. No hay refugios de montaña atendidos en el sentido clásico, y todo el modelo es de albergue a albergue: pueblos, auberges, gîtes, chambres d'hôtes y pequeños hoteles en lugar de dormitorios a gran altura.

Eso cambia la planificación más que la caminata. El alojamiento se encuentra en los pueblos, así que las etapas están diseñadas de pueblo a pueblo, y donde están las camas decide dónde terminan los días en lugar de al revés.

Las etapas en nuestras dos semanas van de 7 a 20 kilómetros con no más de 550 metros de ascenso, lo cual es modesto sobre el papel. La piedra caliza cambia esa aritmética, porque retiene el calor y no ofrece sombra, y un día de cresta de 14 kilómetros puede sentirse como veinte.

Lleva más agua de la que sugiere la distancia. Ambas semanas en Provenza están clasificadas con un nivel de condición física de 2 sobre 5, lo que las coloca entre las vacaciones de senderismo más suaves en nuestro catálogo, y la semana del Luberon es la más difícil de las dos, con más ascenso diario y un grado técnico de 2 frente a la semana de Alpilles que es 1.

Abril y mayo son los mejores meses, y no hay comparación. Las temperaturas diurnas alcanzan unos 20 grados en abril y 24 en mayo, la garriga está en su pico de floración con orquídeas silvestres, romeros y brezos, y las multitudes de verano aún no han llegado.

La lavanda que define el Luberon en las fotografías llega más tarde, floreciendo a partir de mediados de junio, alcanzando su máximo desde finales de junio hasta julio, y el calor llega con ella. Esa compensación vale la pena decidirla de antemano en lugar de descubrirla, porque los campos y las caminatas cómodas no se superponen de manera ordenada. Si la lavanda es la razón del viaje, toma una semana a finales de junio y comienza cada etapa temprano, y acepta que estarás caminando con calor.

Septiembre y octubre son igual de buenos y rutinariamente pasados por alto, y son los meses que los caminantes regulares de Provenza prefieren en silencio. La luz se calienta y las multitudes se disipan, la cosecha cambia el ambiente en los pueblos, y el Luberon en octubre con las hojas de la vid cambiando es uno de los mejores lugares en el sur de Europa para estar a pie.

El invierno está subestimado en lugar de ser imposible. De noviembre a marzo, los senderos están casi vacíos, la visibilidad en las crestas en un día claro es excepcional, y ambas cadenas montañosas reciben suficiente sol para caminatas cómodas a baja altitud incluso en enero.

El verano aquí está regido por el riesgo de incendio, y este es el único hecho de planificación más importante en la página. Las dos cadenas montañosas se encuentran en diferentes departamentos, por lo que cada una aplica su propio decreto en sus propias fechas: los Alpilles bajo Bouches-du-Rhône del 1 de junio al 30 de septiembre, el Luberon bajo Vaucluse del 15 de junio al 15 de septiembre. Ambos publican la decisión del día siguiente por la tarde en lugar de en la mañana en que te pones en marcha.

Las escalas también difieren. Bouches-du-Rhône publica un mapa simple de abierto o cerrado para caminantes, mientras que Vaucluse tiene cuatro niveles, y en un día naranja los macizos del Luberon solo abren hasta el mediodía. En rojo, el macizo está cerrado por completo, y eso se aplica de manera estricta en lugar de ser una recomendación, con guardabosques en el terreno y carreteras cerradas al tráfico en las peores semanas. Las prefecturas publican los mapas diarios para Bouches-du-Rhône y Vaucluse.

Las consecuencias prácticas son simples. Verifica el departamento correcto la noche anterior a cada etapa, comienza a más tardar a las ocho de la mañana, lleva medio litro de agua por cada hora que planeas caminar, y mantén una etapa alternativa que no entre en el macizo. En días naranjas en el Luberon, algunos lugares permanecen abiertos más tiempo, entre ellos el Colorado Provenzal en Rustrel, el valle de Aiguebrun en Buoux y la parte señalizada del bosque de cedros sobre Bonnieux.

Este es el argumento más fuerte para caminar por Provenza en primavera u otoño en su lugar. No es que el verano sea desagradable, aunque en los bajos treinta con picos de ola de calor que superan los 35 a menudo lo es. Es que un color puede cancelar tu día y no hay nada que se pueda hacer al respecto.

La reserva es esencial desde Semana Santa hasta finales de octubre, y los pueblos populares son el punto crítico. Gordes, Roussillon y Les Baux-de-Provence se llenan varios meses antes en temporada alta, y también son los lugares donde la mayoría de la gente quiere quedarse.

Intenta reservar lo antes posible para mayo, junio o septiembre. Las habitaciones son la limitación en cualquier itinerario por Provenza más que la distancia entre ellas, porque los pueblos son pequeños y las camas son pocas.

El alojamiento en sí es parte del viaje en lugar de un telón de fondo. Una granja convertida en alojamiento fuera de Bonnieux y un hotel en el pueblo de Gordes son vacaciones diferentes, y vale la pena saber cuál has reservado antes de llegar cansado.

El transporte público entre los pueblos es escaso fuera de las ciudades principales y los horarios rara vez coinciden con las etapas de caminata. La mayoría de los caminantes en una semana autoguiada dependen de los traslados de equipaje y caminan con una mochila de día, con taxis llenando los vacíos.

El Aeropuerto de Marsella Provenza es la principal puerta de entrada, con vuelos directos desde toda Europa y buenas conexiones posteriores. Ambos de nuestros viajes a pie por Provenza, Los Caminos de Van Gogh y la semana del Luberon, comienzan a poca distancia de él, aunque la semana de los Alpilles comienza en Aviñón y la semana del Luberon en Apt, y ambos están más cerca de Aviñón que del aeropuerto.

Por tren, el TGV de Aviñón llega a París en aproximadamente dos horas y cuarenta, y el TGV de Aix-en-Provence, a 15 kilómetros de la ciudad y servido por un autobús lanzadera, tarda unas tres horas. Ambos funcionan como puntos de inicio para los Alpilles y el Luberon.

Una vez que estés aquí, los problemas son las conexiones más que la llegada. Los pueblos están cerca unos de otros pero mal conectados, y tu alojamiento casi siempre puede organizar un traslado o un taxi con un día de antelación, lo cual es mejor que improvisar.

Un poco de francés es muy útil en las zonas rurales. Gordes y Les Baux están orientados al turismo y el inglés está en todas partes, pero en las aldeas más pequeñas y en las granjas en funcionamiento es considerablemente menos común, y el registro es más fluido si puedes manejar lo básico.

La red GR cubre ambos rangos y está marcada con las tradicionales marcas rojas y blancas. El GR6 y GR97 cruzan la meseta del Luberon y el GR6 también atraviesa las Alpilles, todos mantenidos por la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.

Sus topoguías son la fuente más confiable para distancias y perfiles de elevación, y valen la pena comprarlas en lugar de un mapa genérico. El parque regional del Luberon publica su propia información sobre caminatas y es el lugar para consultar el acceso dentro de los límites del parque. Las Alpilles tienen su propio parque regional también, creado en 2007, que publica la guía de acceso y agua para esa zona.

La señalización es generalmente buena, con dos advertencias. La vegetación de verano oculta los marcadores en los caminos menos transitados, y la pintura se desvanece en la piedra caliza expuesta, así que lleva el track GPS además del mapa en lugar de en vez de él.

Reserva autoguiada y la navegación llega manejada: notas de ruta, una guía digital y archivos GPS para cada etapa. En una meseta de garriga en agosto, eso es más útil de lo que parece, porque los caminos se multiplican y los marcadores no.

Comienza con sol y agua, porque esta es la única región de nuestra lista francesa donde esas dos cosas superan a todo lo demás. El parque de Alpilles establece que se necesita medio litro por cada hora de caminata y advierte que la única agua está en los pueblos, así que lleva tres litros de capacidad en pleno verano, un sombrero adecuado, crema de alto factor y algo de manga larga para la cresta, donde no hay sombra durante horas.

El calzado puede ser ligero. Las zapatillas de trail con agarre manejan bien la piedra caliza y la garriga, y las botas pesadas son más de lo que cualquiera de esos rangos necesita, aunque la roca es lo suficientemente afilada como para que las suelas delgadas se cansen por la tarde.

De todos modos, lleva un cortavientos ligero y una capa abrigada. El mistral puede bajar drásticamente la temperatura sentida en una cresta expuesta incluso en junio, y las mañanas de primavera y otoño son frías antes de que salga el sol.

El resto son cuestiones prácticas del pueblo. Las tarjetas funcionan casi en todas partes, pero los pequeños productores y mercados aún prefieren efectivo, una linterna frontal es útil para los inicios tempranos que impone el verano, y los bastones son opcionales aquí de una manera en que no lo son en el GR10 o el GR20.

El ocre en Roussillon no es una geología decorativa, fue una industria. Los depósitos se extrajeron comercialmente hasta el siglo XX, y el Sentier des Ocres atraviesa las canteras en lugar de pasar junto a ellas, por lo que los colores están expuestos de la manera en que están. Es un sendero cerrado con entrada de pago en el borde del pueblo en lugar de un camino que se une al GR, y consta de dos bucles de aproximadamente media hora y una hora.

Póntete algo que no te importe manchar. El polvo de ocre se introduce en todo, y las zapatillas de senderismo claras salen del Sentier des Ocres de un color diferente al que entraron.

La Abadía de Sénanque es un monasterio cisterciense en funcionamiento en lugar de un monumento, lo que determina cuándo puedes visitarlo y cómo. Las filas de lavanda frente a ella son la fotografía que todos conocen, y florecen con el resto de la lavanda del Luberon desde mediados de junio aproximadamente.

Les Baux se llena mucho y vale la pena cronometrar la visita. El pueblo se vacía por la tarde cuando los autobuses se van, y la última hora es la buena, lo cual también es cierto para Gordes y Roussillon por la misma razón.

Provenza recompensa el ritmo que caminar impone en ti. La parada para el almuerzo en una plaza del pueblo que se convierte en dos horas, la cresta alcanzada a medida que la luz cambia, la etapa que termina con un vaso frío en la terraza de alguien y sin razón particular para moverse. Si prefieres montar en bicicleta, nuestra marca hermana ofrece ciclismo en el Luberon.

Los Alpilles y el Luberon ofrecen eso, con suficiente variedad a lo largo de una semana para mantener interesados a los caminantes experimentados de una etapa a la siguiente. Si estás decidiendo qué cordillera se ajusta a tus fechas y tu condición física, ponte en contacto y lo resolveremos contigo!