Randonnée au Danemark : Le guide ultime

Le Danemark n'a pas de véritables montagnes et possède certains des sentiers de randonnée balisés les plus longs d'Europe. Randonner ici signifie côtes plutôt que sommets : falaises de craie, caps de granit, plages soutenues par des dunes et chemins forestiers le long de plus de 7 000 kilomètres de côtes.

Les sentiers sont de longue distance plutôt qu'en altitude, ce qui en fait une entrée inhabituelle sur la liste de la plupart des randonneurs. Chaque itinéraire ci-dessous est plat selon les normes continentales, balisé tout le long, et se termine chaque jour dans un vrai lit plutôt que dans une tente.

Ce guide couvre les cinq itinéraires de plusieurs jours qui valent le vol, combien de temps chacun prend, et ce qu'il faut organiser avant de partir.

Cinq itinéraires portent la randonnée de plusieurs jours dans ce pays et ils ne sont pas interchangeables. Deux font le tour des îles, un suit une frontière, un traverse un archipel et un longe la colonne vertébrale du Jutland. Choisissez par paysage plutôt que par distance.

Kyststien sur Bornholm

Le Sentier Côtier fait le tour de Bornholm, au cœur de la Baltique, sur environ 120 kilomètres en sept étapes officielles. À un rythme détendu, cela prend de sept à dix jours, et les marcheurs aguerris bouclent la boucle en cinq ou six jours. La surface alterne entre promontoires de granit au nord, sable au sud, et forêt entre les deux.

Cette séparation est ce qu'il faut planifier. Le nord est rocheux et accidenté, le sud est sableux et dune, et les deux moitiés de la même boucle demandent des efforts complètement différents à vos jambes, donc la direction dans laquelle vous marchez compte plus ici que la distance quotidienne.

Il passe par Hammershus, la plus grande forteresse médiévale de Scandinavie, les églises rondes qui sont une particularité locale, et les villes artisanales de Gudhjem et Svaneke. La moitié nord est la moitié difficile, et c'est aussi la moitié que les gens se rappellent.

Les églises rondes valent le petit détour à chaque fois. L'île en compte quelques-unes, blanchies à la chaux et circulaires avec des murs suffisamment épais pour résister à un siège, et elles étaient des refuges avant d'être des monuments.

Les chaussures gagnent leur place sur ces tronçons nordiques, où le chemin traverse des rochers ouverts et la surface passe de gravier à granit et vice versa en moins d'un kilomètre. Partout ailleurs, des chaussures de sport avec une bonne adhérence suffisent, ce qui n'est pas quelque chose que l'on peut dire de la plupart des itinéraires de randonnée longue distance en Europe.

Camønoen sur Møn

Camønoen s'étend sur 175 kilomètres autour de Møn, Nyord et Bogø en douze étapes de 5 à 38 kilomètres, donc la semaine se construit à partir des morceaux qui vous conviennent. Des stations d'eau, des bancs et des arrêts de bus se trouvent à intervalles le long du parcours, et une version accessible de la carte indique 23 des sites aux personnes qui ne peuvent pas les parcourir.

Øhavsstien dans le Sud de Funen

Le Sentier de l'Archipel couvre 220 kilomètres de Faldsled à travers Faaborg et Svendborg, sur Tåsinge jusqu'à Langeland, avec un lien par ferry vers Ærø. Ses sept étapes se divisent en 21 sections plus courtes, ce qui convient autant à l'île en île qu'à une randonnée continue. Svanninge Bakker est surnommé les Alpes du Sud de Funen, de manière optimiste.

Gendarmstien

Gendarmstien suit le chemin de patrouille des anciens gardes-frontières danois-allemands sur 84 kilomètres de Padborg à Skovby sur Als. Cinq étapes nommées, la Montagne, la Brique, Kragesand, la Plage et le Moulin, rendent une randonnée de quatre ou cinq jours simple à planifier, et le chemin longe presque tout le long du Fjord de Flensbourg.

Hærvejen

Hærvejen est l'ancienne route militaire et de pèlerinage le long de la colonne vertébrale du Jutland, et le réseau officiel s'étend maintenant sur plus de 600 kilomètres à travers 40 itinéraires de randonnée. Personne ne parcourt l'ensemble. La plupart choisissent un tronçon intérieur, à travers des tumulus et des fermes de l'âge du fer plutôt que la côte.

Bornholm est l'itinéraire que nous proposons, et le seul de ceux-ci qui forme une boucle complète sur une seule île. Chaque étape, avec les distances réelles et la journée qui comprend toute l'ascension, se trouve dans notre guide de randonnée de Bornholm.

Neuf jours autour de l'île, en dormant dans les villes portuaires traversées par le sentier et en terminant là où vous avez commencé. Le transfert de bagages et un guide numérique sont inclus, vous portez un sac à dos pour la journée et l'hébergement est déjà réservé à votre arrivée.

• Jour 1, arrivée à Rønne : le ferry ou le vol d'arrivée, et une première soirée dans la seule véritable ville de l'île

• Jour 2, Rønne à Hasle : une première étape facile vers le nord le long de la côte ouest jusqu'à un petit port connu pour sa fumoir

• Jour 3, Hasle à Sandvig : l'ascension vers le pays granitique du nord-ouest, avec Hammershus au-dessus du chemin

• Jour 4, Sandvig à Gudhjem : la journée la plus difficile et la meilleure, le long de la côte rocheuse jusqu'aux toits rouges escarpés de Gudhjem

• Jour 5, Gudhjem à Svaneke : falaises et criques à l'est vers la ville que la plupart des Danois vous diront être la plus jolie

• Jour 6, Svaneke à Snogebæk : le tournant vers le sud où le granit cède la place à de longues plages peu profondes

• Jour 7, Snogebæk à Boderne : le sable blanc de Dueodde et le phare derrière, puis vers l'ouest le long de la côte sud

• Jour 8, Boderne à Rønne : le dernier tronçon de côte pour revenir en ville et boucler la boucle

• Jour 9, départ de Rønne : le bateau ou l'avion du matin pour partir

Techniquement, ce sont parmi les sentiers de grande randonnée les plus faciles d'Europe. Il n'y a pas de grimpe, pas d'exposition, et l'ascension quotidienne atteint rarement quelques centaines de mètres même sur les sections en granit de Bornholm. Les sentiers sont constamment balisés et la recherche d'itinéraire n'est presque jamais un problème.

Ce que le pays demande en revanche, c'est de l'endurance et une tolérance aux intempéries. Des distances quotidiennes de 15 à 20 kilomètres sont normales, la surface peut passer de gravier ferme à sable mou en une seule étape, et le sable mou coûte plus qu'une colline.

Ensuite, il y a le vent. Les tronçons côtiers sur la côte ouest et les parties exposées de Bornholm et de Møn sont plats et ouverts, donc un vent de face transforme une journée de 15 kilomètres en quelque chose de considérablement plus long que ce que la carte promettait. Emportez une vraie couche coupe-vent même en juillet.

Le Danemark convient aux randonneurs qui souhaitent un voyage multi-jours physiquement gérable avec un terrain véritablement varié, plutôt qu'à ceux qui poursuivent l'altitude. Rien ici ne teste vos jambes comme le fait une semaine alpine, et c'est tout l'intérêt de venir.

La fin du printemps jusqu'au début de l'automne, environ mai à septembre, est la période fiable. Les jours sont longs, les températures se situent confortablement dans les hautes teen, et les auberges et maisons d'hôtes le long des sentiers sont toutes ouvertes pour la saison.

De la mi-juin à la mi-août, c'est le pic : le temps le plus chaud, les chemins les plus fréquentés, et l'hébergement qui part en premier. Bornholm et Møn se réservent en premier, et à Bornholm, les chambres dans les petites villes portuaires sont réellement limitées plutôt que nominalement limitées.

Avril, mai, septembre et début octobre sont plus calmes, encore doux, et un meilleur choix si vous préférez ne pas partager le sentier. De novembre à mars, les petites auberges ferment pour l'hiver et les températures descendent en dessous de zéro, ce qui met fin à la marche d'auberge en auberge plutôt que de simplement la gâcher.

Chiffres à prendre en compte

Les températures maximales de juillet et août se situent autour de 21 à 22 degrés et tombent à 13 à 15 la nuit, donc les soirées ici sont agréables plutôt que douillettes. La pluie n'a pas de saison morte au Danemark : elle tombe assez régulièrement tout au long de l'année, août étant généralement le mois le plus pluvieux.

Ce qui varie considérablement, c'est la lumière du jour. Juin offre près de 17 heures de lumière, largement suffisant pour étirer une étape de 20 kilomètres sans se presser, tandis qu'en décembre, le soleil se couche avant quatre heures de l'après-midi.

Si une baignade après une étape chaude fait partie du plan, tempérez-la. Les températures de la mer Baltique n'atteignent que les moyennes de la quinzaine au plus fort de l'été, et l'eau au nord de Bornholm est plus froide que l'eau au sud.

L'absence de montagnes est la première chose que mentionnent les visiteurs, et c'est vrai : Himmelbjerget, la colline la plus célèbre du pays, atteint 147 mètres. Ce qui remplace le dénivelé vertical, c'est la variété horizontale, et une seule semaine peut traverser des forêts de hêtres, des landes, des marais salants, des ports de pêche en activité et une côte ouverte.

Une partie de cette variété est industrielle plutôt que naturelle. Le granit qui rend la côte nord difficile à parcourir a été extrait et expédié comme pierre de construction, et Hammerbruddet au-dessus de Sandvig a fonctionné des années 1880 jusqu'en 1971 avant d'être abandonné. Le puits s'est rempli d'eau, c'est pourquoi un détour à l'intérieur des terres ici peut vous amener à un lac entouré de falaises.

Moseløkken, un peu plus loin, est la dernière carrière en activité dans le nord de l'île. Sa pierre est allée à Copenhague, où l'entrée du bâtiment du parlement de Christiansborg est construite avec, donc la roche sous vos pieds est le seuil de Copenhague.

Les îles en sont l'autre moitié. Bornholm, Møn, Funen et Als ont chacune leur propre géologie et leur propre sentier dédié, donc un voyage ici s'articule autour d'un paysage plutôt que d'une visite touristique générique du pays. Du granit sur l'un, de la craie sur l'autre.

C'est aussi pourquoi les cinq itinéraires ne se font pas concurrence. Marcher sur deux d'entre eux en une seule vacances vous donne deux pays différents, ce qui est étrange à pouvoir dire à propos de quelque chose que l'on peut traverser en une matinée.

La plupart de ces sentiers sont conçus pour la marche de l'auberge à l'auberge plutôt que pour le camping : de petits hôtels, des maisons d'hôtes et des chambres d'hôtes dans les villages le long de l'itinéraire, avec votre bagage déplacé à l'avance si vous réservez en autonomie. Les chambres sont la contrainte, pas la marche.

Le camping sauvage n'est généralement pas autorisé, bien qu'il existe un réseau bien développé de refuges et de campings désignés pour quiconque porte son propre équipement. Camønoen a le meilleur réseau de refuges de tous, divisé entre des refuges municipaux que vous prenez comme vous les trouvez et des refuges de l'Agence de la nature que vous réservez à l'avance.

Vous n'avez besoin d'aucun permis pour ces itinéraires. Les véritables points de planification sont de réserver des lits tôt en haute saison et de vérifier les horaires des ferries lorsque l'itinéraire traverse une île, ce que plusieurs d'entre eux font.

Mangez ce que la côte propose plutôt que ce que l'hôtel offre. Bornholm a encore des fumeries en activité le long du sentier, et sol over Gudhjem est le plat à commander : hareng fumé sur seigle avec un jaune d'œuf cru, radis et ciboulette, nommé d'après le soleil au-dessus de la ville d'où il provient.

Pour Bornholm, la traversée est la partie intéressante, et il y a trois façons de le faire. Le ferry rapide de Ystad en Suède atteint Rønne en 1 heure 20 minutes, et avec le train par le pont de l'Øresund depuis Copenhague, le trajet complet depuis le centre-ville dure moins de trois heures, ce qui est plus rapide que ce que presque tout le monde attend d'une île baltique.

Les traversées ont lieu trois à six fois par jour hors saison et jusqu'à dix par jour en plein été, donc la traversée dicte rarement vos plans. Les bateaux ropax plus lents mettent environ deux heures et demie sur le même trajet et transportent des voitures, ce qui n'est important que si vous conduisez jusqu'au point de départ du sentier plutôt que de marcher depuis le port.

L'alternative est le bateau de nuit depuis Køge, au sud de Copenhague, qui prend 5 heures 30 minutes et part à minuit et demi pour arriver à Rønne à six heures du matin. C'est l'option qui ne quitte jamais le Danemark, et elle fait également office d'hébergement pour la nuit si vous réservez une cabine.

Cette heure d'arrivée mérite d'être réfléchie. Six heures du matin vous place au début de la boucle avec une journée de marche complète devant vous, ce qui est soit efficace, soit brutal selon la façon dont vous dormez en mer. Vérifiez l'horaire actuel de Bornholmslinjen avant de vous engager sur l'une d'elles.

Bornholm dispose également de son propre aéroport juste à l'extérieur de Rønne, à quelques minutes en bus du port, ce qui transforme l'ensemble de l'approche en un vol de 35 minutes depuis Copenhague. Les sentiers de la terre ferme sont plus simples : Møn, Funen et les routes du Jutland sont toutes accessibles par train et bus régional, et le Gendarmstien commence à Padborg à la frontière allemande.

Le balisage est suffisamment bon pour que la plupart des marcheurs n'ouvrent jamais une carte par frustration, mais téléchargez-en une quand même. L'Agence danoise de la nature propose les itinéraires officiels et les installations le long d'eux, abris et points d'eau inclus, filtrés par région.

Chacun des grands sentiers gère également sa propre cartographie. Hærvejen a une application officielle pour ses 40 itinéraires, Camønoen vend une carte imprimée et un passeport de timbres qui sert de souvenir, et le Kyststien est marqué étape par étape sur le terrain autour de Bornholm.

Réservez en autonomie et la navigation est gérée pour vous : notes de route, un guide numérique et des pistes GPS pour chaque étape, ce qui fait la différence entre lire une carte et en vérifier une.

La liste est courte car le terrain est clément. Une véritable coque coupe-vent et imperméable est plus importante que tout le reste, car l'exposition ici est horizontale et il y a rarement un abri où se réfugier sur une côte ouverte.

Les chaussures peuvent être plus légères que celles que vous prendriez pour les Alpes : des baskets ou des chaussures de trail avec une bonne adhérence gèrent la plupart des distances, avec quelque chose de plus robuste pour le granit de Bornholm. Ajoutez une protection solaire, car la côte ne donne aucune ombre, et un sac étanche pour les jours où la pluie s'installe vraiment.

La réputation du Danemark sans montagnes vient avec une note de bas de page très danoise : pendant plus de 150 ans, personne n'a pu s'accorder sur la colline qui était réellement la plus haute. Himmelbjerget a détenu le titre jusqu'en 1847, puis Ejer Bavnehøj l'a pris, puis en 1941, Yding Skovhøj a été trouvé plus haut grâce en grande partie à un tumulus de l'âge du bronze sur son sommet.

Le débat n'a été tranché qu'en 2005, lorsqu'une enquête gouvernementale a utilisé le GPS et des forages à travers les tumulus eux-mêmes et a couronné Møllehøj à 170,86 mètres, battant la hauteur sans tumulus de Yding Skovhøj de neuf centimètres. Les habitants continuent de débattre. Himmelbjerget, la colline que tout le monde associe à la hauteur, arrive en huitième position.

Osterlars est la plus ancienne et la plus étrange de ces églises rondes, et les pierres runiques intégrées dans ses murs datent de la conversion chrétienne de l'île. Le niveau supérieur était une galerie défensive, accessible de l'intérieur, ce qui n'est pas courant dans une église paroissiale.

Si votre itinéraire passe par Møn, prévoyez également après la tombée de la nuit. Møn et Nyord ont été certifiés en 2017 comme le premier parc et communauté International Dark Sky de la région nordique, et les contrôles d'éclairage sont stricts, donc une nuit claire montre plusieurs milliers d'étoiles contre environ une centaine depuis le centre de Copenhague.

Møns Klint mérite du temps plutôt qu'un simple passage. Les falaises ont environ 70 millions d'années, construites à partir des coquilles d'algues microscopiques qui vivaient dans une mer tropicale peu profonde, et les glaciers les ont pliées dans leur forme actuelle à la fin de la dernière période glaciaire.

Ils atteignent 128 mètres et continuent de s'éroder. Un important éboulement en 2007 a fait tomber une partie de la falaise dans la mer, ce qui fait de la plage en contrebas un véritable endroit de chasse aux fossiles, et les oursins et les bélemnites apparaissent après les tempêtes. En juillet 2025, Møns Klint est devenu le neuvième site du patrimoine mondial de l'UNESCO au Danemark, donc c'est une bonne année pour le traverser.

Ce qui relie ces itinéraires, c'est la manière dont chacun utilise différemment la même côte plate. Granite à Bornholm, craie à Møn, marais salants à la frontière, tumulus à l'intérieur des terres à travers le Jutland. Aucun d'eux n'est une randonnée alpine, et ensemble, ils couvrent une superficie surprenante.

Si le circuit autour de Bornholm vous intéresse, contactez-nous et nous organiserons les dates.